Фото из сада автора.
Выращивание томатов в открытом грунте – занятие хлопотное, связанное с рисками (заморозки, жара, грибные болезни), но, чем больше трудностей приходится преодолеть, тем большую радость приносит результат! Моя цель – получение раннего урожая экологически чистых овощей, поэтому я стараюсь использовать только биологические препараты и натуральные удобрения.
Подготовка почвы для томатов
Томаты хорошо растут на лёгких, влаго- и воздухопроницаемых почвах с нейтральной или слабощелочной реакцией. Подготовка к посадке начинается для меня примерно за год в виде мероприятий по восстановлению плодородия почвы и внесению раскисляющих материалов.
Хорошими предшественниками для паслёновых являются бобовые, зеленные культуры и корнеплоды (не картофель!). Я выращиваю томаты как в открытом грунте, так и в теплице. В открытом грунте соблюдаю правила севооборота, готовлю участок для томатов на освободившемся после лука месте. В начале августа разравниваю грядки мотыгой и культивирую землю граблями. Используя колышки и верёвку, размечаю два прямоугольника 1,5х9 м, расстояние между которыми около метра. Эти размеры – стандарт, установленный многолетней практикой, и связан он с использованием временных укрытий. Для нарезания бороздок пользуюсь маркером – инструментом собственного изготовления, похожим на грабли, но с тремя зубьями, закреплёнными на расстоянии 20 см. Высеваю в качестве сидерата овёс на глубину 5 см, аккуратно заделываю зёрна граблями, чуть прикатываю и обильно поливаю из шланга с мелким распылителем. Дней через пять появляются дружные всходы и молодая яркая зелень украшает постепенно пустеющий осенний огород.
К концу сентября овёс отрастает на высоту более 25 см и готов к заделке в почву. В сухую погоду рассыпаю древесную золу (1–1,5 л на кв. м) и перелопачиваю сидерат – переворачиваю кусок дернины корнями вверх, не разбивая кома. Надо отметить, что эта работа даже при влажной земле не требует особых усилий. Дело в том, что зелёная масса и корни овса хрупкие и легко режутся лопатой, а после перепревания обогащают землю азотом и калием, улучшают структуру почвы. Если почва кислая – не обойтись без известняковой или доломитовой муки, которые лучше вносить осенью, под перекопку.
Теперь о подготовке грунта в теплице. Естественно, осенью, после уборки урожая, необходимо удалить все растительные остатки и тщательно промыть изнутри стенки, двери и окна в теплице, используя средство для мытья посуды (раствор). По правилам агротехники грунт в теплице надо либо ежегодно обеззараживать, либо менять, но это для меня очень трудоёмкая операция. Поясню: моя теплица построена по индивидуальному проекту (своими руками) и стоит на довольно высоком ленточном фундаменте; уровень защищённого грунта на 30–40 см выше уровня земли. Так почва в теплице быстрее прогревается весной и дольше “работает” осенью. Но! За зиму грунт, не укрытый снегом, вымораживается, пересыхает и превращается в “безжизненную пыль”. Я несколько лет пыталась решить эту проблему и теперь действую следующим образом.
Во-первых, в начале сентября в теплице густо высеваю горчицу белую, которая быстро растёт и обеззараживает почву. В первой декаде сентября сидерат срезаю и перекапываю, предварительно внеся золу. Во-вторых, до морозов периодически поливаю землю в теплице, чтобы до зимы горчица успела перепреть. При закрытии сезона застилаю всю площадь старым лутрасилом в несколько слоёв и не забываю оставить для грызунов "угощение". В-третьих, весной стараюсь как можно раньше “оживить” тепличный грунт, а для регенерации использую активатор почвы фирмы Ecostyle – Терра Фертиель. Это уникальное средство имеет в своём составе смесь почвенных бактерий и микоризообразующих грибов и используется для профилактики деятельности вредных микроорганизмов в почве. Когда земля в теплице прогреется примерно до +6ºС, рассыпаю активатор из расчета 1–1,5 кг на 10 квадратных метров; заделываю гранулы тяпкой на глубину 5–10 см. Для дополнительного обеззараживания за неделю до высадки рассады проливаю грунт в теплице раствором Фитоспорина (10 л на 1–2 кв. м) и, конечно, мою стенки теплицы изнутри и снаружи.
Закаливание и высадка рассады
После полуторамесячного содержания “за стеклом” городской квартиры томатам надо привыкнуть к холодным майским ночам, ветру и прямому солнцу. Привезённую на дачу рассаду расставляю в ящики попросторней, проливаю раствором Эпин + Циркон (по 1,5 мл на 10 л) и выставляю на неутепленную веранду. Утром и вечером выношу на открытое солнечное место, а за сутки до высадки обрезаю у молодых томатов пару нижних листьев.
Идеальная рассада – крепкая, коренастая, высотой 20–25 см с 7–9 крупными листьями. Если томаты вытянулись – не проблема, просто удалите листья на нижней половине стебля, а посадите под острым углом, заглубив до листьев. Если при транспортировке растения отломились от основания – не беда, обрежьте стебли, поставьте в воду, и через неделю томаты дадут корни. В конце апреля высаживаю томаты в теплицу из сотового поликарбоната, обильно поливаю тёплой водой из лейки.
В огороде на подготовленном с осени участке рассыпаю гранулированный суперфосфат из расчёта 2 столовые ложки на кв. м, затем перекапываю и выравниваю граблями. Уже на этом этапе видно, что затраты труда на посев и заделку сидератов оправданы – земля как пух! Сажать томаты в открытый грунт следует, когда почва прогреется до +12+15ºС, в сухую и безветренную погоду. В нашей области это совпадает с цветением сирени.
С начала второй декады мая у нас обычно не бывает ночных заморозков, поэтому я высаживаю рассаду в огород довольно рано. Но, в этом году аномальное похолодание в конце первой декады мая, когда ночами температура опускалась до -5-7ºС и у многих сельчан даже в теплицах томаты погибли, заставило меня изменить привычный ход работ. Я побоялась высаживать помидоры в открытый грунт. Зная, что передержанная рассада значительно отстаёт в росте и то, что томаты хорошо переносят пересадку, я перевалила растения в горшки большего размера. Мои томаты успешно перенесли холода, будучи прикопанными в теплице и на ночь дополнительно укрытые плёнкой (на дуги).
При планировании посадок следует учесть, что томаты не любят загущения и должны быть максимально освещены в течение дня. В открытом грунте размещаю растения с запада на восток в две строчки, расстояние между которыми 60–70 см. Детерминантные сорта сажаю в шахматном порядке по схеме 60х60 см, индетерминантные – 70х100 см, чем просторнее, тем лучше.
Натягиваю верёвки, чтобы ровно посадить, делаю лопатой лунки, аккуратно достаю корневой ком из контейнера, заглубляю до нижних листьев, засыпаю землёй и обильно поливаю. Через час после полива подсыпаю под каждое растение сухой компост, втыкаю у стебля небольшой колышек для дальнейшей подвязки, устанавливаю металлические дуги. Лутрасил/спанбонд использую плотностью 60 г/кв. м, оптимальный для меня размер куска – 2,1х10 м. При сооружении тоннеля важно хорошо натянуть и надёжно зафиксировать укрывной материал, оставив небольшой напуск на землю.
Высаженную рассаду можно оставить без внимания и полива на 5-7 дней – пусть укореняется. Но, если погода прохладная, неплохо опрыснуть молодые растения стимулятором Этамон (1 мл на 1 л воды), который улучшает приживаемость и влияет на формирование корневой системы.
На своем довольно большом участке я использую необычные, но удобные приспособления и инструменты. Разноцветные флажки (маяки) украшают огород и указывают те места, которым следует уделить больше внимания. В данном случае рядом посеяна фасоль, и белый флажок напоминает маме, где нужно полить в моё отсутствие.
Формирование, пасынкование и подвязка томатов
Цель пасынкования – это, прежде всего, удаление лишних побегов во избежание загущения куста томата. Эту операцию приходится проводить периодически, начиная с середины июня, когда образуются цветочные кисти. Пасынкованием следует заниматься в сухую погоду, лучше с утра, после схода росы, чтобы ранки подсохли и затянулись на солнце. При этом важно не перепутать цветочные кисти и пасынки. Кисть ответвляется от стебля под острым углом, на ней видны крошечные бутончики. Пасынки отрастают из пазухи листа и их надо удалять до второй цветочной кисти, причём, чем раньше, тем лучше. Обычно для этого я использую острые ножницы или отщипываю пасынки, оставляя пеньки 1,5–2 см.
Формирование кустов томатов и обрезка листьев и/или побегов проводится по нескольким причинам. Во-первых, излишнее загущение куста препятствует проветриванию и при определённых условиях может способствовать возникновению грибных болезней. Поэтому, с начала июля имеет смысл удалять у томатов нижние листья (до цветочных кистей), формируя “штамб”. Во-вторых, когда наливаются и зреют помидоры, им нужно много солнечного света, следовательно, можно обрезать притеняющие листья. В-третьих, формирование остро необходимо для индетерминантных томатов, иначе кусты превратятся в густые заросли, которые со временем полягут и заболеют. В теплице индетерминантные томаты формирую в один стебель, который подвязываю к шпалере из деревянных реек.
В открытом грунте меньше всего забот с детерминантными низкорослыми сортами: пару раз удалить пасынки и подвязать к колышку лентой из синтетического материала. Гораздо сложнее справляться с быстрорастущими индетерминантными томатами, которые дают соцветия на побеге через 2-3 листа, а вырастают до двух метров. С таким помидорами я строга – оставляю два стебля, которые закрепляю на шпалере в виде буквы V.
Надо вам признаться, что я еще не придумала идеальную конструкцию – опору для томатов. Высокорослые помидоры привязываю к жёсткой пластиковой сетке, прикреплённой к столбам из металлического профиля. А вот для штамбовых крупноплодных сортов такая шпалера не подходит, им нужна опора горизонтальная, похожая на спортивный снаряд брусья, высотой 30–40 см.
Кстати, обрезанные листья томатов не стоит выкидывать, ведь они, высыхая, своим запахом отпугивают насекомых-вредителей, ими можно замульчировать, например, капусту.
Дополнительные подкормки и стимуляция цветения
Как вы уже поняли, основные работы по подготовке почвы я провожу до высадки рассады, т.е. осенью и ранней весной. Но в период цветения томатам необходимы дополнительные подкормки, содержащие фосфор, а для улучшения вкуса плодов используются удобрения с повышенным содержанием калия, который быстро вымывается из почвы. К слову, в мае–июне при похолодании прожилки на листьях и нижняя часть листовой пластинки могут окраситься в фиолетовый цвет – это свидетельствует о том, что в холодной земле корни растения плохо усваивают фосфор. В таком случае следует обеспечить посадкам дополнительное укрытие и опрыснуть растения вытяжкой из суперфосфата (0,5 ч. л. на 5 литров горячей воды – настаивать сутки, периодически помешивая).
В начале лета раз в 10 дней подкармливаю томаты путём опрыскивания раствором удобрения Biocin для овощей (2 колпачка на 5 л). Это швейцарское натуральное удобрение содержит необходимые томатам макро- и микроэлементы и оказывает ростостимулирующий эффект за счёт фитогормонов.
Дважды в июле томаты в теплице и в открытом грунте проливаю раствором травяной золы (300 мл золы на 10 л – настоять сутки) из расчета 1–1,5 л на растение. Во второй половине лета против осыпания цветков и при созревании плодов под каждый куст выливаю по литру следующего раствора: на 10 л воды – 5 г борной кислоты, столовую ложку сульфата калия плюс пол-литра забродившего настоя крапивы.
В теплице в солнечный день бывает очень жарко и чтоб пыльца томатов не стерилизовалась, необходимо проветривание и притенение. Дополнительный эффект как в закрытом грунте, так и в огороде даёт еженедельное опрыскивание препаратом Завязь (2 г на литр воды).
При всех этих агротехнических мероприятиях следует помнить, что раствором удобрения поливают только увлажнённую почву, а опрыскивают в сухую, безветренную погоду, ближе к вечеру, до росы.
Уход за посадками томатов и защита от болезней
Помидоры не выносят сырости и переувлажнения, поэтому лучше поливать редко, но обильно. В огороде раз в неделю, вечером, посадки поливаю из лейки отстоянной тёплой водой, а на следующий день осторожно рыхлю почву под кустами, совмещая с прополкой.
К сожалению, многие крупноплодные сорта томатов восприимчивы к резким изменениям влажности почвы – помидоры растрескиваются. Чтобы избежать этого, растения в огороде мульчирую сухой мелкой скошенной травой. В теплице поливаю раз в 4–5 дней, а после полива подсыпаю под кусты вызревший компост.
Для профилактики со второй половины июля раз в 10 дней обрабатываю томаты раствором биопрепаратов Алирин и Гамаир. Если вследствие прохладной сырой погоды появились признаки фитофтороза – приходится применять “тяжелую артиллерию”: ХОМ, Абига-пик и др. До обработки сначала удаляю поражённые листья и плоды, дезинфицирую инструмент в спиртовом растворе, затем срезаю крупные бурые помидоры, которые опрыскиваю раствором Чистофлор-био и храню отдельно.
По совету биологов чередую медьсодержащие препараты с фунгицидами на основе других действующих веществ (Профит голд и др.). Все эти средства стараюсь применять только в крайнем случае, ведь для того, чтобы томаты вызрели без “химии”, и так сделано многое.
Ускорение созревания томатов, сбор и хранение урожая
Когда на 2/3 высоты куста наливаются и буреют плоды, то для ускорения вызревания и улучшения вкуса можно смело отрезать все листья, исключая макушку. Для ускорения вызревания для детерминантных штамбовых сортов применяю следующую хитрость. Если на предстоящие два дня не обещают дождей, то я беру медную проволоку, зачищаю её от пластиковой оболочки и нарезаю на куски длиной 5 см. Затем на высоте примерно 10–15 см “стволик” томата вдоль прокалываю острым и чистым макетным ножом. В полученную прорезь вставляю проволоку для стимуляции созревания. После этого самое время провести опрыскивание от болезней.
Бесспорно, самые вкусные помидоры получаются в открытом грунте, когда вызревают на кусте.
Но наша капризная погода иногда заставляет спасать драгоценный урожай, снимая плоды раньше времени. Опытным путём я установила, что срезать томаты лучше кистями или даже с частью стебля, а для достижения биологической спелости (чтобы быстрее поспели) хранить в тёплом помещении в тени (у меня это место – чердак).
В конце летнего сезона на верхушках кустов томатов еще остаются некрупные зелёные плоды – вызреть они не успеют, но и выбросить их жалко. В сентябре срезаю верхние части кустов и “вниз головой” подвешиваю в сарае. Так до Бабьего лета любимые овощи отдадут остаток урожая, основная часть которого для длительного хранения находится в прохладном сухом месте, уложенная в ящиках в один слой.
Подписывайтесь на нашу рассылку, чтобы узнавать о новых статьях и акциях первыми!