Фото автора
В статье:
1. Деление ирисов
2. Выбор места для посадки
3. Посадка
4. Как подкармливать ирисы
5. Болезни и вредители
Красивую сказку о появлении ирисов как ярких брызг радуги в момент дарования Прометеем огня людям знают, наверное, все. И конечно, почти на каждом участке можно встретить россыпи этих неповторимых красочных брызг. Чаще всего в цветниках встречаются ирисы германские, блистающие разнообразием расцветок. У водоёмов живописными группами обычно располагаются ирисы сибирские.
Замечательно смотрятся луковичные ирисы, раскрывающие ранней весной свои изящные цветки, похожие на маленьких порхающих мотыльков.
И, конечно, ирисы бородатые, обладающие такой грациозностью и величавостью, что просто дух захватывает. О них и пойдет речь в этой статье.
Деление ирисов
“Бородатые красавцы” с начала мая и до середины июня оживляют сад и радуют глаз переливами необыкновенных расцветок. Эти цветы достаточно просты в уходе, хоть и требуют соблюдения определенных правил агротехники. Корневища бородатых ирисов напоминают ромашку. От материнского корневища, центра “ромашки”, нарастают молодые сегменты, как лепестки. Если “танцевать от печки”, то рассматривать агротехнику ирисов бородатых надо с деления куста. И проводить эту процедуру следует через месяц после отцветания. Раз в два–три года корневища ирисов разделяются на однолетние приросты-сегменты с хорошо развитым листовым веером. Именно эти приросты являются отличным посадочным материалом.
Отделять одно-двухлетние приросты от маточного корневища можно отламыванием, если растение не сопротивляется, но лучше производить деление с помощью острого ножа. Нож для каждого корневища необходимо обрабатывать спиртосодержащим раствором или препаратами, обеспечивающими чистоту среза – хлоргексидин, перекись водорода. Веер листьев обрезается двумя срезами с разных сторон так, чтобы получился угол, близкий к прямому. Перед обрезкой снимаются пожелтевшие боковые листья. Высота среза от корневища – примерно треть высоты веера.
Надо отметить, что у молодой делёнки ириса бородатого удаляются все старые корни на длину 3–4 см от корневища. Делёнка при этом становится похожей на голову усатого моржа. Это делается для того, чтобы снизить вероятность подгнивания длинных корней, а оставленные короткие корешки нужны для закрепления корневища в почве. Ведь спинка должна оставаться на поверхности.
Полученный посадочный материал обрабатываем от болезней и вредителей. Для обработки разводим баковый раствор, состоящий из препаратов “Здоровая земля” и “Фуфанон”, и погружаем в него молодые корневища на полчаса–час. Далее просушиваем в течение 5–10 дней, в зависимости от погоды, обработав срезы толчёным углем или зеленкой. Мне очень нравится препарат “Укоренитъ”, состоящий из корневина и толченого угля. Корневища должны хорошо подвялиться, а срезы слегка “опробковеть”. Пока подсыхают корневища, готовим почву под посадку. Для закладывания плантации необходимо разработать участок с влагопроницаемым грунтом и на глубину рыхления почвы не менее штыка лопаты (около 40 см).
Выбор места для посадки ирисов
Лучшее место для посадки ирисов – участок, заполненный солнцем “до краёв” и желательно – безветренный. В случае, если второе условие не удастся обеспечить, то спасёт подвязка цветоносов. За веером растения устанавливается опора, к которой подвязывается тяжелая стрела.
Для посадки ирисов лучше всего подходят легкие суглинистые почвы, а ещё лучше – супесь. По уровню кислотности ирисы предпочитают почвы близкие к нейтральным. А вот кислые почвы являются благоприятной средой для возникновения и развития патогенной флоры, соответственно, гнили на корневищах и листьях ирисов.
При близкорасположенных грунтовых водах лучше сделать под рядами растений дренажный слой глубиной 15–20 см. Ирисы бородатые, да и ирисы вообще не любят переизбытка влаги.
Располагать делёнки на участке лучше рядами, ориентируя веер на север, чтобы самое жаркое дневное юго-западное солнце прогревало спинки корневищ. Это очень важный элемент успеха. Гряды при этом лучше приподнять.
Посадка ирисов
Посадка растений производится по правилам, одинаковым как для одиночного расположения ирисов, так и рядами. Расстояние между ирисами при посадке зависит от величины будущего растения. Карлики сажаем на расстоянии 15–20 см друг от друга, интермедия – 25–30 см, а самые мощные, высокорослые ирисы должны располагаться друг от друга на расстоянии не менее полуметра.
В зависимости от величины делёнки готовится ямка, на дно которой насыпается горка смеси песка и вермикулита в соотношении 1:1. В смесь должны входить минеральные комплексные удобрения. Это могут быть гомельское удобрение, “BonaForte” для цветов, “Витафлор для пионов, ирисов и сирени”, “TerraSol”. Удобрения вносятся без фанатизма, в соответствии с нормами, указанными на упаковке. Смесь готовим заранее. В состав смеси очень хорошо ввести золу – 2–3 столовые ложки на холмик. Размер песчано-вермикулитного холмика должен соответствовать расстоянию между корнями под корневищем. На этот холмик, гребень которого находится на высоте 3–4 см от поверхности почвы, ставится делёнка, корни которой распределяются по склонам холмика. Перед посадкой чуть влажное корневище обрабатываю стимулятором роста корней – “Корневином” или “Гетероауксином”.
Обращу ваше внимание, что ирисы – растения, предрасположенные к поражению нематодой. Поэтому желательно растворить “Нематофогин” согласно инструкции и непосредственно перед посадкой окунуть в этот раствор корневище. Мицелий хищного гриба, попадая на корешки, создает надежный барьер. Через такой барьер не смогут пройти нематоды, на какой бы стадии развития они ни находились. Но надо учесть, что этот гриб живет в земле, а не на поверхности почвы. Поэтому мицелий должен находиться на глубине 3–5 см.
Далее корни и нижняя часть корневища засыпаются плодородной землей, в состав которой не должны входить такие органические удобрения, как навоз и компост. Засыпка производится таким образом, чтобы “спинка” корневища осталась на поверхности. Грунт слегка утрамбовывается вокруг корневища так, чтобы при легком ударе по вееру растение не заваливалось и не качалось.
Иногда деленки особо ценных и редких сортов бывают маленькие и без корней. Это нормально. Такие растения можно посадить, после соответствующей обработки, в горшочки, наполненные смесью земли и вермикулита в соотношении 1:2. Горшочки лучше поставить в прохладное, сухое и хорошо освещённое место. По мере подсыхания грунта в горшках поливаю ирисы с помощью шприца. Подвожу иглу под корневище и произвожу орошение только корневой части. Опыт показывает, что посаженные в конце августа–начале сентября дёленки прекрасно укореняются в горшках к концу октября. Горшочки я прикапываю в грядку с рыхлой почвой и с началом холодов прикрываю пластиковым сетчатым ящиком из-под овощей. Чтобы стенки ящика не проваливались в грунт, подкладываю под углы плоские камни. Дерево лучше не использовать, хоть это и удобнее. Идеальный вариант – небольшие керамические плитки. Перед наступлением морозов накрываю ящик белым нетканым материалом плотностью 60 г/кв. м, который пришпиливаю к земле так, чтобы ткань не унесло ветром. Весной, после схода снега снимаю ткань, но оставляю ящик. В середине апреля ящик убираю. Перезимовавшее, укоренившееся и окрепшее растение можно переваливать на место посадки следя за тем, чтобы спинка ириса “загорала” на солнце.
Бытует мнение, что при посадке ирисов хорошо обрабатывать корневища серой. Это спорно. Сера – хороший фунгицид, но сильный закислитель. Данный метод, с моей точки зрения, возможен, если серу перемешать с золой или гуми-раскислителем в соотношении 1:5. Но я считаю, что лучше обработать корневища “Здоровой землей” и при посадке подсыпать в область корней золу.
Как подкармливать ирисы?
Начинать удобрять ирисы надо с ранней весны. Сначала азотно-фосфорными удобрениями, но в то время, когда землю можно копать. Такой смеси в продаже не найдешь. Поэтому для быстрого усвоения использую жидкий карбамид и жидкий фосфат, внося их последовательно в соответствии с инструкцией. Не заливаем!
Второй раз подкормка производится в момент бутонизации. Тут следует помнить о разных сроках цветения различных групп ирисов. Правильнее эту подкормку производить жидкими калийно-фосфорными удобрениями. Например, монофосфат калия + гумат 7 + йод.
Во время цветения ирисы лучше не подкармливать. Третья подкормка проводится в конце августа–начале сентября для закладывания цветочных почек и укрепления корневой системы. Кормим всё тем же коктейлем из монофосфата и гумата. Заменить коктейль можно суперфосфатом и сульфатом калия для более длительного воздействия удобрений, но при этом надо учитывать закисляющий момент удобрений и внести вместе с ними золу или гуми-раскислитель. Для лучшего усвоения растением этих элементов (фосфора и калия) целесообразно использовать “Фосфатовит” и “Калийвит”, которые способствуют преобразованию этих макроэлементов в доступную для растений хелатную форму.
В зиму ирисы можно замульчировать, только не используйте материалы, которые впитывают воду. Подойдут дубовый лист и лапник. При посадке рядами очень удобно использовать дуги, накрытые белым нетканым материалом плотностью 60 г/кв. м в два слоя. Дуги должны располагаться низко – около 50 см от земли. Материал не должен касаться вееров. После схода снега края материала необходимо приподнять для проветривания гряды.
В течение всего сезона тщательно следим за здоровьем растений. В первую очередь надо обращать внимание на состояние вееров листьев и шейки – основания веера. Ирисы могут подвергаться поражению бактериями, грибами и вирусами.
Болезни и вредители
Рассмотрим наиболее опасные для ирисов заболевания. Самое страшное ввиду быстротечности и невозможности лечения заболевание – бактериоз, или бактериальная гниль. Это заболевание называют ещё мокрой гнилью. В короткие сроки и почти незаметно для глаза корневища начинают мягчеть, разлагаться и очень неприятно пахнуть. Веер листьев заваливается и отмирает, иногда даже без пожелтения. Остановить бактериоз лечением невозможно. Но на начальной стадии заболевания можно радикально отделить здоровую ткань от пораженного растения и, как детку, попытаться восстановить растение в горшке при помощи стимулирования корнеобразования и тщательного ухода. Обработка “Здоровой землей”, “Фундазолом” или “ХОМом” обязательна. Пораженные части растения необходимо сжечь, а на место пораженного растения не сажать ничего в течение 2–3 лет. Развитию бактериоза способствуют переувлажнение почвы, холодные и сырые весна и лето, загущенность посадок и наличие на грядах сорняков. Соответственно, профилактикой по борьбе с мокрой гнилью будет прополка, рыхление посадок и подкормка калийно-фосфорными удобрениями. 
Помимо мокрой гнили есть еще одна напасть – гниль сухая, или фузариоз. Гриб, поражающий растение, способствует гниению корней. Надземная часть ириса желтеет и сохнет. Корневище сначала покрывается белесым налетом, похожим на мучнистую росу, затем подземная часть мумифицируется. Причиной поражения может служить избыточное содержание азота в почве. Споры гриба просыпаются при температуре почвы + 12oC и в это время следует обработать посадки ирисов медьсодержащим препаратом. Очень удобен в применении “Абига-пик”, но можно “присолить” спинки “ХОМом”. Работать при этом надо в перчатках – медь быстро накапливается в организме и очень медленно выводится из него. Если меры профилактики не помогли, и растение всё-таки поражено грибом – ирис аккуратно выкапывается и сжигается. Почва обрабатывается медьсодержащим препаратом или “Здоровой землей”.
Еще один гриб вызывает такое неприятное заболевание как ржавчина. Выглядит болезнь как подушечки разных оттенков от оранжево-ржавого до почти чёрного. Листья ирисов при поражении ржавчиной обесцвечиваются и могут загнить. Профилактические меры проводятся начиная с весны (апрель–май) – разовая обработка медьсодержащим препаратом или ежемесячное опрыскивание “Ракурсом”. Необходимо содержать плантацию и одиночные посадки в чистоте и обратить внимание на растения, на которых ржавчина зимует – можжевельники, сосны. Обработку ирисов и хвойных “Ракурсом” целесообразнее начинать с апреля как профилактическое средство.
Пятнистость листьев возникает также от воздействия на растения грибов. Выглядит это безобразие как мелкие ржавые пятна, слегка размытые вдоль волокон листа. Болезнь приводит к гибели растения. Помимо сырости и холода, вследствие которых увеличивается вероятность поражения, болезнь может спровоцировать избыточное потребление фосфора и калия. Веера засыхают и опадают. На корневищах также проявляются тёмные пятна. Поэтому во всем нужна мера! Ирисы – растения, которые лучше недокормить, чем перекормить. В качестве профилактики снова используем медьсодержащие препараты, тщательно рыхлим землю вокруг корневища.
Альтернариоз – болезнь, поражающая ирисы практически в течение всего вегетативного периода. При поражении этим грибом наблюдаем подсыхание краев листьев. Вся зелень при этом покрывается чёрным налетом, желтеет и опадает. Споры гриба при этом заболевании очень агрессивны и активны. Растения опрыскиваются медьсодержащим препаратом. Если эта мера не помогает, то растение удаляется и сжигается.
Мозаика – вирусное заболевание, которое проявляется, как правило, в виде сетчатого рисунка или желтоватых полос вдоль волокон листа. Это заболевание влияет на размер цветоносов, замедление роста растения и появление пестроцветности на фоне общей поблёклости. Этот вирус, как и все вирусы растений, переносится насекомыми и, в первую очередь, тлей. Лечению вирусная мозаика не поддается. Растение удаляется из цветника и обязательно сжигается. На место удаленного растения нежелательно сажать ирисы. Лучше всего посадить сидераты – белую горчицу или фацелию. Можно создать на время среди ирисов яркое цветовое пятно из люпинов. Профилактика заболевания – борьба с сосущими насекомыми-вредителями и прежде всего с тлей. И, если уж разговор зашёл о тле, необходимо отметить особую вредоносность тли бобовой, которая поражает не только листовую, но и корневую часть ириса. Бороться с этим злостным вредителем можно как химическими, так и народными средствами, к которым относятся табак и его производные, горчица, хотынецкий трепел.
К злостным вредителям ирисов относятся нематоды, о мерах борьбы с которыми говорилось выше. Также докучают ирисам трипсы, поражающие цветки порой до неузнаваемости. При поражении трипсом можно применять такие инсектициды, как “Батрайдер”, “Командор”, “Конфиделин”, “Танрек”, “Фитоверм”. Причем начинать надо с “Фитоверма”, как самого слабого препарата, и обязательно чередовать инсектициды, чтобы насекомые не привыкали к отраве. А приспосабливаемость у них просто фантастическая. Любителями полакомиться ирисами являются и почвенные вредители: проволочник, хрущ, бронзовки, медведки. Бороться с ними можно как традиционными приманками (“Медветокс”, “Гризли”, “Землин”), так и с помощью хищных грибов (“Кордицепс-микропро”, “Биоразряд”). На мой взгляд, последние эффективнее. И конечно же, ирисовая муха, проявляющая излишнюю активность с весны до осени. Помощниками здесь выступают “Конфиделин” и “Актара”.
Итак, коротенько и не пугающе: к профилактическим мерам ухода за ирисами относятся частые осмотры растений с целью выявления угрозы поражения, перекопка, рыхление, обработка при необходимости фунгицидами и инсектицидами и своевременная подкормка растений. Никогда не забывайте – красота спасет мир!
Подписывайтесь на нашу рассылку, чтобы узнавать о новых статьях и акциях первыми!