Фото из сада автора.
Цветение ирисов в саду – удивительный и восхитительный праздник, возможно, ещё и потому, что наступает он самым первым в радостной череде цветения растений-хобби. Ах, как не хватало нам долгой и скучной зимой наших питомцев... И вдруг, вот он – разворачивается туго спелёнутый свёрток, и появляется на свет чудо, каких поискать. Форма, переливы цвета, аромат – всё у этого цветка превосходно, а главное необычно и так притягивает, что около него можно потеряться во времени, а очнувшись, подумать – давно здесь стою...
Когда в "Подворье" начинается продажа ирисов самой разной селекции, и, особенно, французской (фирмы "Кайо"), многие покупатели замирают около картинок с фотографиями цветов, а потом отходят расстроенные – дескать, участок у меня не подходит для этой красоты: глины, высокие грунтовые воды, весной подтопление, а в иные годы до середины мая под ногами хлюпает. Я слушаю и думаю – всё как у меня. Я тоже не сразу решилась на покупку французских красавцев, боялась, что не выдержат они в таких условиях, ведь у меня низина, и зимой холодные массы воздуха с соседних возвышенностей стекаются на участок. Но, уж очень хотелось мне иметь хотя бы небольшую коллекцию этого чудо-цветка, ведь дворняжки-ирисы у меня плодились и размножались... Что-нибудь придумаю, решила я и приобрела мои первые 6 французских ирисов. На сегодняшний день имею 40 сортов и останавливаться не собираюсь.
Посадка ирисов на сыром участке
Постепенно выработалась особая агротехника для сырых мест. На таких участках классическая агротехника не подходит. Какое уж тут сухое укрытие, когда вода переливается через грядку. Придётся смириться с тем, что весной ирисы будут некоторое время подтоплены талыми водами. И вот тут нужно приложить все усилия, чтобы сократить до минимума срок пребывания ирисов в воде. Для этого надо постараться приподнять участок, где будут расти ирисы, над общим уровнем земли. Далее приблизить грунт к идеальному для ирисов – внести 2 ведра песка на 1 кв.м. (напоминаю, что речь идёт о тяжёлых глинах, но если почва окультурена, делайте соответствующую корректировку – песка вносите меньше), 1 ведро нейтрализованного торфа и 500 г доломитовой муки. Всё хорошо перемешайте, перекапывая на штык лопаты, но не глубже, это очень важно и нужно для того, чтобы в дальнейшем корни не стремились вглубь, а располагались в верхнем, более тёплом и сухом слое почвы. Разровняйте, выкопайте лунку (достаточно 30×30 см и на глубину штыка лопаты), на дно насыпьте удобрение АВА по инструкции (оно длительного действия, и вам 3 года не придётся вносить фосфор и калий), добавьте полностью перепревший перегной на 1/2 высоты лунки, перемешайте с удобрением, сверху присыпьте выкопанной землёй без удобрений. Последний, верхний слой – песчаная подушка, на которой будет располагаться корневище ириса. Ровным слоем толщиной 3 см распределите песок по поверхности лунки и равномерно рассыпьте 1/2 чайной ложки фунгицида ХОМ (он будет защищать ваш ирис от гниения снизу), перемешайте с песком. Не бойтесь переборщить, ирису ХОМ не навредит. Позже расскажу, как будем защищать его от гниения сверху.
Очень важно правильно посадить ирис. Корневище должно находиться на поверхности, лежать на песчаной подушке, в земле должны быть только корни. При подготовке к продаже корни сильно укорачивают и, зачастую, ирису нечем держаться в земле, а тяжёлый веер листьев перевешивает растение. В этом случае подвяжите его к колышку или пришпильте дужками из проволоки, так он не будет шататься и быстрее укоренится.
Если будете высаживать ирис в цветнике, учитывайте направление нарастания корневища, а оно нарастает со стороны веера листьев. Корневище должно «двигаться» на зрителя. Посадка на грядках, на мой взгляд, оправдана только для больших коллекций, исключительно для экономии места, ведь ирис – цветок для любования, а когда много сортов цветёт рядом, то создаётся такая «ситцевость», что в глазах рябит, а после окончания цветения остаётся грустный массив из не всегда здоровых листьев. В цветниках же, при посадке среди других растений, вы можете создать гармоничные композиции из 2-3 растений (или в соответствии со своим вкусом), которые можно будет спокойно рассмотреть, не отвлекаясь при этом на не менее прекрасный цветок в соседнем ряду. Да и после цветения листья ирисов будут практически незаметны среди других растений, и они заслуженно уйдут на покой до следующего года, чтобы вновь поразить вас своим редкостным великолепием.
Уход за ирисами на сыром участке
После посадки, особенно если стоит тёплая дождливая погода, чтобы застраховаться от подгнивания корневищ, надо их "побелить" ХОМом – на влажную кисточку или зубную щётку нанесите немного порошка и просто покрасьте корневище. Так вы защитите ирис от гниения сверху. Если погода стоит сухая, то эта операция переносится на более позднее время. В дальнейшем нужно взять себе за правило – обнаружив подгнивание корневища, сразу зачистить отмершие ткани до живого места (это удобно делать закруглённым концом ножа) и "побелить" ХОМом. Можно также использовать фунгициды Ордан и Профит Голд. Но, лучше сделать профилактическое "беление" (обычно эта нетрудоёмкая процедура хорошо помогает), чем потом возиться с заболевшим растением.
Подготовка ириса к зимовке на сыром участке
Следующий этап – подготовка ириса к зимовке. Сигналом послужат ночные заморозки. После первой минусовой ночной температуры надо обрезать листья на 10 см от земли, слегка присыпать корневища золой (я насыпаю золу в дуршлаг или сито и пару раз встряхиваю его над растением), затем насыпать 2 см песка и сверху засыпать крупными опилками (мелкие использовать нельзя, т.к. они очень плотно ложатся, вытесняя воздух, впитывают большое количество воды и долго не просыхают). Опилки насыпаются широким конусом на высоту 10-15 см. Зола послужит дополнительной защитой от подгнивания, т.к. содержит много природной извести, которая будет обезвреживать споры болезнетворных грибов и одновременно послужит подкормкой микроэлементами. Больше ничем укрывать не надо. Под таким укрытием даже в морозные зимы у меня хорошо зимовали ирисы, которые не рекомендуется выращивать в Подмосковье как неморозостойкие. Как известно, земля под снегом имеет температуру +4°С, корневище ириса получает тепло от земли, а опилки не дают ему остывать, поэтому очень важно, чтобы снег лёг непосредственно на опилки. Никакой воздушной прослойки!
Я часто слышу, как кто-то из покупателей говорит: «Что же мне делать, у меня нет опилок, а я так хочу выращивать ирисы!» Если у вас на участке хотя бы чуть менее сложные условия, чем у меня, вы можете попробовать любой другой способ укрытия. Сколько ирисоводов, столько и мнений. Один советует укрывать целлофаном, другой приходит от этого в ужас.
Расскажу вам ещё об одном способе, который я применяла, он тоже дал неплохие результаты, но показался мне более трудоёмким, хотя при небольшой коллекции вполне доступен. У меня на участке растет большой дуб, и вот, подметив, что его листья очень долго не перепревают, я использовала их для укрытия. Также, как и в первом способе, припудриваете корневище золой, насыпаете слой песка, раскладываете дубовый лист и сверху насыпаете землю толщиной 10-12 см. Дубовый лист здесь нужен, чтобы предотвратить контакт корневища с землёй, т.к. земля очень гигроскопична и подсасывает влагу снизу, а "спинка" ириса менее устойчива к повышенной влажности, чем "животик". Больше ничем не укрывать. Весной, как только растает снег, землю и дубовый лист убрать, песок разгрести по сторонам. Если вы использовали опилки, тоже уберите их с участка, в землю не заделывайте (их можно использовать не один год), отгребите песок, осмотрите корневища. Очистите их от засохших листьев, насильно не отрывайте, т.к. почва ещё влажная, и ранки могут загнить, а за ними и всё звено корневища. После первой зимовки ирисы часто выпирают из земли, т.к. не всегда успевают хорошо укорениться. В таком случае их следует посадить заново на то же место. Обратите внимание, нет ли подгнивших, если всё-таки есть, вы знаете, что делать – зачистить до живой ткани и "побелить" ХОМом. Также в это время ирисы следует пролить раствором серы (Тиовит Джет или коллоидная сера) для дополнительного обеззараживания, ведь, как подметили селекционеры, ирисам очень полезна подкормка серой, после неё они лучше себя чувствуют и обильнее цветут. Как только немного потеплеет, подкормите растения растворимым комплексным удобрением (раньше не надо, в холодной земле корни не работают, и ваше удобрение утечёт вместе с талыми водами, а ирис останется голодным). Мне понравилось, как действует Акварин Цветочный. Если вы при посадке вносили удобрение АВА, то кроме Акварина, вплоть до отцветания, кормить ничем не надо. Если использовали любое другое удобрение, то через 2 недели после раскрытия ирисов внесите монофосфат калия (фосфор в нём содержится в растворимом состоянии и сразу начнёт усваиваться, в отличие от суперфосфата, который практически не растворяется). Следующая подкормка – после цветения Акварином Цветочным и через 2 недели – монофосфатом калия (если не вносили АВА). В конце августа последняя подкормка – монофосфатом калия. Почему не рекомендуется использовать чисто азотное удобрение? Ирисы от азота хорошо нарастают, но становятся менее зимостойкими, а в нашем случае это недопустимо.
После отцветания надо удалить цветоносы. Как это делать? Cуществует два противоположных мнения. Советский и российский ирисовод с 60-летним стажем Георгий Иванович Родионенко рекомендовал обрезать цветонос на уровне листьев и только в конце августа-начале сентября выламывать его у основания, да и то не торопиться – если выламывается с трудом, подождать ещё. Тогда ранка легко зарубцуется и не произойдёт загнивания.
По рекомендации других, очень известных ирисоводов, надо сразу после отцветания выломать цветонос на уровне земли. Я испробовала оба метода и пришла к выводу, что если на момент удаления цветоносов стоит дождливая жаркая погода, (как в этом году), выламывание под корень опасно и чревато загниванием ранки. У этой партии ирисов мне пришлось обновить срезы и обработать ХОМом. А вот те ирисы, у которых я обрезала цветоносы на уровне листьев, чувствуют себя прекрасно. Также я считаю, что у молодых ирисов-первогодок (если существует опасность выламывания цветоноса вместе с единственным веером) цветоносы надо вырезать на уровне листьев, тогда веер сохранится и до осени ещё «поработает» на растение, помогая корневищу сформировать боковые звенья.
Отдельно хочу остановиться на доломитовой муке. Она работает мягко и растворяется только при кислой реакции почвенного раствора. Как только реакция становится нейтральной, возможно чуть щелочной, процесс прекращается, "доломитка" замирает, не вымывается, не уходит в нижние слои почвы, и как только почва опять закисляется за счёт притока почвенного раствора с соседних территорий, она вновь вступает в реакцию. Расходуется она медленно, поэтому вносить её можно раз в 3 года.
Итак, следуя нехитрым, но проверенным и действенным приёмам, можно добиться, чтобы на российских болотах цвели французские ирисы и не только…
Подписывайтесь на нашу рассылку, чтобы узнавать о новых статьях и акциях первыми!