Фото автора
Разместить огурцы на небольшом участке несложно, ведь эта овощная культура – лиана, а следовательно, ее можно выращивать на вертикальной опоре. Чтобы получить хороший урожай, надо подобрать подходящие для открытого грунта сорта и обеспечить растениям наилучшие условия для вегетации: подготовить почву, приобрести или построить шпалеру, соблюдать правила агротехники и защитить посадки от неблагоприятных факторов.
Выбор сортов
Если для посадки огурцов мы располагаем ограниченной площадью, то понятно, что количество растений должно быть небольшим. Значит надо выбрать самые-самые урожайные и надёжные сорта, а это при сегодняшнем изобилии – не проблема. Причем на практике доказано, что чем больше разных сортов и гибридов посадить (хоть по одному экземпляру), тем больше вероятность получения желаемого урожая даже в дождливое или засушливое лето. Выбирая огурцы для посадки, я предпочитаю покупать гибриды. Семена, имеющие на упаковке значок F1 – это семена огурцов, полученных от направленного селекционного скрещивания нескольких сортов с определенными признаками. Преимущества гибридов очевидны: они более устойчивы к неблагоприятным факторам (перепады температур и влажности, болезни), отличаются скороспелостью, мощным развитием и хорошей урожайностью. Цена на семена гибридов обычно превышает цену на сортовые огурцы – это связано с затратами производителей, ведь работы по гибридизации проводятся вручную. Гибриды бывают пчёлоопыляемые и партенокарпические, т.е. образующие плоды без участия насекомых-опылителей. Многие огородники при покупке отдают предпочтение партенокарпикам с женским или преимущественно женским типом цветения. При высоком уровне агротехники партенокарпические гибриды плодоносят обильно и, что особенно важно – стабильно, как в теплицах и под временными укрытиями, так и в открытом грунте. Но не стоит пренебрегать и пчелоопыляемыми гибридами, среди которых много рекордсменов по урожайности: “Бидретта”, “Журавлёнок”, “Пекинский вкусный”, “Микрон” и другие. Добавлю, что для вертикального способа выращивания лучше выбирать индетерминантные (с неограниченным ростом) сорта и гибриды, имеющие слабое или среднее ветвление.
Желание как можно скорее получить “свои” свежие огурчики заставляет меня выбирать раннеспелые сорта и гибриды. Среди великого множества популярных раннеспелых гибридов хочу выделить следующие: “Меренга”, “Вьюга”, “Маринда”, “Кристина”, “Весна”. Эти огурцы я ежегодно высаживаю, но убеждена, что без среднепоздних и поздних также не обойтись. В отличие от “скорострельных” сортов для открытого грунта позднеспелые плодоносят до заморозков, ведь у них на генетическом уровне заложена устойчивость к комплексу болезней и похолоданиям. Мои любимые огурцы-стайеры: “Феникс”, “Китайский плетистый”, “Марьина роща”.
Недавнее появление на рынке так называемых суперпучковых огурцов вызвало настоящий ажиотаж у огородников. И неудивительно, ведь такие гибриды способны формировать в каждом узле до 9 и более корнишонов, а с одного растения при высоком уровне агротехники можно получить до 400 огурчиков! Естественно, что я не могла упустить такое чудо и опробовала все доступные суперпучковые гибриды. Строго соблюдала особые правила ухода, усердно формировала растения по инструкции производителя – и все получилось “как на картинке”. Но выращивание огурцов с пучковым образованием завязей эффективно только в том случае, когда вы можете ежедневно (!) собирать урожай. Эта необходимость объясняется тем, что переспевание плодов (особенно корнишонного типа) вызывает торможение, а иногда и прекращение образования следующих завязей на побеге. Как наиболее надежные и нетребовательные в уходе себя зарекомендовали гибриды “Веселая компания”, “Дружная семейка”, “Маша”, Престиж”. Последние два шедевра селекции высаживаю ежегодно.
Тем, кто увлекается консервированием овощей, следует выбирать сорта и гибриды, пригодные для засолки и маринования, о чём на упаковке семян обычно указано. Безусловно, любые огурцы можно замариновать, но не все при этом получатся хрустящими и без пустот. Подходящие для консервирования сорта имеют плотную кожицу и особое содержание сахаров и пектиновых веществ в плодах. Принято считать, что лучшие из них имеют редкие бугорки и чёрные шипы, но не всегда это утверждение справедливо. Моя мама, знающая толк в домашних заготовках, каждую весну напоминает мне, что без сортов “Герман F1”, “Наша Маша F1” и “Беттина F1” не получатся хрустящие острые огурчики, по вкусу точь-в-точь похожие на знаменитые “венгерские маринованные” из моего детства.
Как и многие дачники, я приезжаю на участок только на выходные, а в город возвращаюсь с запасом овощей и зелени на неделю. Долго я не могла решить проблему хранения огурцов, т.к. даже в холодильнике с зоной свежести, где поддерживается температура +1ºС, мои зеленцы довольно быстро вяли. Озаботившись этим вопросом, я попробовала вырастить крупноплодные салатные огурцы, пригодные для длительного хранения. Для первого эксперимента высадила “Слайс Кинг” и “Китайский холодоустойчивый” – по одному экземпляру каждого гибрида. Результат превзошел самые смелые ожидания, а я стала поклонницей длинноплодных сортов, обладающих массой плюсов. Во-первых, высокая урожайность, ведь из каждой завязи вырастает не маленький пикуль, а четырехсотграммовый “крокодильчик”. Во-вторых, у современных длинноплодных огурцов тонкая кожица, нежная сочная мякоть и аппетитный “классический огуречный” аромат. Ну а в-третьих, салатные гибриды устойчивы ко многим грибным болезням и способны легко переносить неблагоприятную погоду. Так, в прошлом году, когда из-за холодов многие огородники остались вообще без огурцов, японский гибрид “Киото Кинг F1” прекрасно вегетировал и порадовал обильным урожаем вкусных плодов. Кроме того, хочу обратить внимание на то, что длинноплодные огурцы не нуждаются в частом сборе урожая, а, следовательно, их выращивание – оптимальный вариант для тех, кто бывает на даче только по выходным. Таким дачникам я рекомендую попробовать “Изумрудный поток F1”, “Пекинский вкусный F1” и среднеплодный гибрид “Зена F1” со светло-салатовой мякотью и особенным, изысканным вкусом. 
Выращивание рассады
Чтобы снизить риски, связанные с неблагоприятными погодными условиями, и приблизить получения урожая, гибриды раннего срока созревания я выращиваю через рассаду. Для посева потребуется лёгкий питательный грунт с показателем рН равным 6–6,5. Обычно ещё зимой покупаю готовый грунт для рассады, содержащий биогумус (продукт жизнедеятельности червей), а до посева храню его на морозе. В начале апреля готовлю следующую почвенную смесь: пять литров “Биоземли”, литр перлита и полстакана древесной золы. Хорошо перемешиваю, проливаю раствором “Трихоцина” (развожу по инструкции) и держу подготовленный грунт при комнатной температуре.
Через пару недель начинаю подготовку семян раннеспелых гибридов для посева на рассаду. Если купленные семена – обычные (без цветной оболочки), то дезинфицирую их в тёмно-розовом растворе марганцовки в течение получаса, а затем промываю в проточной воде. Для огурцов использую торфоперегнойные горшочки или пластиковые контейнеры объемом до 300 мл; заполняю их грунтом на три четверти и хорошо проливаю тёплой водой. Раскладываю семена (по одной штуке), засыпаю сверху землей (2 см), накрываю посевы плёнкой и ставлю в самое тёплое место в доме (+26ºС) на три дня. Далее наступает самый важный период, от которого зависит качество рассады. Всходы появляются обычно на четвёртый–пятый день и, чтобы быстрорастущие сеянцы не вытянулись, я заранее снимаю плёнку и устанавливаю на подоконнике фитолампу и защитный экран из фольги. Иногда бывает, что семядольные листочки сеянца не могут освободиться от семенной оболочки. В этом случае опрыскиваю оболочку водой, осторожно (по ребру) подрезаю маникюрными ножницами и удаляю помеху. В течение первой недели после всходов желательно поддерживать температуру +20 +22ºС и влажность 70%. В это время искусственное освещение включаю на 8–10 часов, поливаю только отстоявшейся тёплой водой (не ниже +20 +22ºС).
Когда у огурчиков сформируется первый настоящий лист, можно опрыскать рассаду раствором натурального стимулятора НВ-101. Это повысит иммунитет молодых растений, которые к этому времени днём уже находятся на застеклённом балконе или на веранде. Окна моего балкона, так же как и веранды, выходят на юг, и в солнечные дни воздух там сухой. Для поддержания влажности дважды в день (рано утром и вечером) опрыскиваю рассаду тёплой водой и накрываю колпаком из прозрачной полиэтиленовой плёнки. В безветренную ясную погоду провожу закаливание – открываю окно и постепенно приучаю огурцы к яркому солнечному свету. Лучший возраст для высадки рассады в открытый грунт – 25 дней, поскольку передержанная рассада хуже приживается. За неделю до высадки подкармливаю любым водорастворимым комплексным удобрением для рассады.
Подготовка к посадке
Огурец – растение короткого дня, ему необходимо не менее 8–10 часов прямого солнца. Место для посадки должно быть защищено от холодных северных ветров и сквозняков. При планировании размещения огуречника на небольшом участке, где много насаждений, следует учесть важный момент: из-за необходимости своевременного сбора урожая и частых поливов вам придется навещать огурцы ежедневно. Значит, надо обеспечить свободный доступ и предусмотреть место для бочки с водой.
Грядку для огурцов начинаю готовить за год до посадки. В конце мая рою прямоугольную яму 60х200 см (с запада на восток) глубиной 40 см и заполняю её на три четверти короткими ветками, полученными при формирующей обрезке сирени. Дождавшись, когда листья на ветках высохнут, засыпаю их землей и укладываю слой сухой скошенной травы, после чего проливаю раствором мочевины (2 ст. л. на 10 л воды). Далее через каждые две недели наращиваю “слоёный пирог” по следующей схеме: слой свежей травы или выполотых сорняков (без семян) высотой 15 см, слой земли такой же высоты, обильный полив из шланга. Полученный пологий бурт держу укрытым чёрным агроволокном, раз в неделю поливаю, раз в месяц использую ускоритель компостирования (“Тамир” или “Компостин”). Если земли для засыпки не хватает, то по периметру бурта выкапываю траншею и беру землю оттуда. В начале сентября заканчиваю работы по формированию высокой грядки для огурцов; заделываю в землю 2 ст. л. суперфосфата и половину ведра золы, а потом накрываю несколькими слоями белого лутрасила. Образовавшуюся по периметру траншею постепенно заполняю обрезаемыми осенью побегами многолетников и опавшей листвой, а на зиму землей не засыпаю.
Высадка рассады и посев семян в открытый грунт
Весной, как только подсохнет земля, выравниваю площадку вокруг огуречной грядки граблями, а саму грядку перекапываю вилами. Потом мотыгой делаю неглубокую (15–20 см) траншейку посередине и засыпаю её смесью перегноя с песком (3:1), посыпаю золой (примерно 3/4 стакана) и накрываю грядку плёнкой. В середине апреля проращиваю семена средне- и позднеспелых огурцов для непосредственного посева в открытый грунт: раскладываю обеззараженные семена в лотке с мелкими ячейками по сортам, прикрываю кусочками нетканого материала и смачиваю небольшим количеством водорастворимого удобрения “Цитовит”. При проращивании нельзя допускать переувлажнения, семена должны дышать. При температуре +25ºС примерно через три дня огурцы проклёвываются. Для закаливания помещаю проросшие семена на сутки в холодильник и высеваю охлаждёнными. Если семена имеют цветную оболочку (обработаны “Тирамом”), высеваю их сухими.
В открытый грунт высаживать рассаду и сеять семена огурцов раньше, чем в третьей декаде мая, рискованно, хотя вёсны порой бывают очень тёплыми. При температуре почвы ниже +15ºС растение замедляет рост, при +7ºС семена загнивают, а рассада может погибнуть. Если погода благоприятная, то сею и высаживаю рассаду на грядку с расстоянием 30 см между растениями. Аккуратно извлекаю растения из контейнеров (торфоперегнойные стаканчики заранее надрезаю), заглубляю до семядольных листочков и поливаю из лейки с мелким рассеивателем. Временно закрепляю на шпалеру укрывной материал и полиэтиленовую плёнку, а через два дня проливаю посадки раствором “Циркона” (1 ампула на 10 л тёплой воды) – это помогает растениям адаптироваться к новым условиям и способствует нарастанию корневой системы.
Уход за растениями
Лето 2017 года заставило понервничать и многому научило нас, огородников. Когда длительное время сохраняется холодная и дождливая погода, для спасения будущего урожая надо применять следующие агротехнические приёмы:
1) Регулярно опрыскивать огурцы антистрессовыми и повышающими иммунитет препаратами (“Силиплант”, “НВ-101”, “Эпин” и др.).
2) Поливать огурцы очень умеренно и только тёплой водой, прекратить подкормки азотосодержащими удобрениями.
3) После неблагоприятной погоды необходимо поддержать силы растения и опрыснуть водорастворимым комплексным удобрением с соотношением действующего вещества азота, фосфора и калия (NPK 10:5:20).
У огурцов корневая система располагается в поверхностном слое почвы и развита слабо. Чтобы почва была рыхлой и воздухопроницаемой лучше мульчировать посадки, ведь при рыхлении можно повредить корни растения. После появления всходов еженедельно укладываю вокруг огурцов мелкую свежую траву слоем 10 см, избегая прикосновения мульчи к стеблям растений. Площадку вокруг огуречника тоже держу замульчированной скошенной травой, благодаря чему и после дождя не испачкаешь ног, отправляясь за огурчиками к столу. До начала плодоношения при каждом поливе добавляю в десятилитровую лейку литр настоя конского навоза. Огурец хоть и считается влаголюбивой культурой, избыточное увлажнение не любит, поэтому даже в жаркую погоду лучше поливать замульчированные посадки через день–два.
Во время плодоношения огурец очень интенсивно потребляет питательные вещества из почвы и становится более требовательным к условиям минерального питания. Для обильного плодоношения и уменьшения опадения завязей лучше использовать монофосфат калия, который не влияет на кислотность почвы и полезен почвенной микрофлоре. Проливаю огурцы раствором этого удобрения (15 г на 10 л) через неделю после появления первых плодов, а недели через две подкормку повторяю. Если стоит тёплая, но дождливая погода, рекомендую не полив, а опрыскивание 0,02 % раствором монофосфата калия.
Опыт борьбы с вредителями огурца у меня очень скромный: только один раз обнаружила на кончиках побегов тлю, от которой легко избавилась путем опрыскивания “Фитовермом”. Зато считаю очень важными профилактические обработки от грибных болезней. С середины июля раз в десять дней опрыскиваю огурцы раствором биопрепаратов “Алирин” и “Гамаир” (по две таблетки каждого на 2 литра воды). Чтобы добиться положительного эффекта надо равномерно смочить листья с обеих сторон. Эту работу стараюсь проводить при облачной погоде, а не вечером перед росой.
Выращивание на опоре
При выращивании однолетних овощных культур считаю важным соблюдение правил севооборота, поэтому не являюсь сторонницей установки стационарных шпалер для огурцов. В то же время любые покупные или самодельные конструкции (дуги, кустодержатели, опоры, шпалеры, арки) должны работать круглогодично, т.е. использоваться в качестве каркасов для зимнего укрытия. Отсюда выходит, что мне нужна надёжная, прочная и компактная шпалера, которую я могла бы самостоятельно перенести и установить и в цветнике, и в огороде. Образцом для построенной “огуречной” шпалеры послужили футбольные ворота. На фотографиях видно, что такая конструкция служит ещё и временным укрытием для теплолюбивых огурцов. К тому же на ней легко закрепить пластиковую сетку от птиц, которая защитит и от града. Это ноу-хау было особенно актуально в прошлом году, когда град уничтожил посадки во многих районах.
В целях предотвращения грибных заболеваний, часто возникающих при загущении, а также для повышения урожайности огурцы необходимо формировать. Выращивая огурцы на вертикальной опоре, практикую следующий способ: пока растение не выросло до 40 см, постепенно ослепляю нижние четыре узла, т.е. удаляю цветки и начинающие отрастать боковые побеги. Далее на основном стебле по мере роста удаляю только боковые побеги (из трёх узлов), а цветки оставляю. В следующих трёх узлах боковые побеги удалять не нужно, а только прищипнуть их, оставляя два листа. Когда главный стебель перерастает высоту шпалеры и становится длиной 70–80 см, я и ему прищипываю макушку. Салатные сорта и гибриды огурца, особенно Азиатского сортотипа (“Китайский холодоустойчивый”, “Киото Кинг”), формировать проще, т.к. они дают боковые побеги не раньше, чем главный достигнет высоты полтора метра.
По своему опыту не советую использовать веревку из натурального волокна, т.к. она размокает и может оборваться под тяжестью лианы. Предпочитаю крупноячеистую сетку, которая позволяет растению цепляться многочисленными усиками и удерживать свой вес. В продаже можно встретить “мягкую” пластиковую сетку, но она, к сожалению, прослужит недолго. Помня о том, что моя шпалера в горизонтальном положении служит еще и каркасом при укрытии роз и должна устоять под тяжестью снега, я решила использовать высококачественную прочную верёвку из синтетического волокна. Если требуется дополнительно зафиксировать побеги огурцов, пользуюсь лентой для подвязки из лутрасила плотностью 42 г/кв.м.
Выращивание огурцов на вертикальной опоре позволяет рационально использовать свободное место на участке, значительно облегчает уход и сбор урожая. А для садоводов, увлеченных декоративными растениями – это отличная идея для декорирования обелисков, ширм, пергол или альковов. И красота, и польза!
Подписывайтесь на нашу рассылку, чтобы узнавать о новых статьях и акциях первыми!