Фото автора.
В первой части статьи, посвященной самой легкой в уходе овощной культуре, я описала, как можно длительное время получать свежую зелень лука, поделилась рекомендациями по выбору посадочного материала и подробно рассказала об осенней посадке севка. Теперь моя цель – изложить основные правила агротехники, используя которые мне удается получить крупные и здоровые луковицы, пригодные для длительного хранения.
Посадка лука-севка весной
Выделенный под весеннюю посадку лука участок я еще с августа засеваю рожью, а в начале октября перелопачиваю сидерат, предварительно рассыпав “Суперфосфат" (2 ст. л на кв. м). К весне злак успевает полностью разложиться в почве, обогащает органикой и делает её легкой и воздухопроницаемой. Если почва в огороде тяжелая, глинистая, то лучше внести низинный торф, вызревший компост, песок и хорошенько перемешать с исходным грунтом. На низинных сырых участках с кислой почвой проще высаживать лук на репку на приподнятые грядки (25–35 см) с подготовленным грунтом, реакция почвенного состава которого близка к нейтральной. 
Здоровье растения и урожайность напрямую зависят от освещения, поэтому место для посадки лука выбирается самое солнечное и проветриваемое. Лучше соблюдать правила севооборота и не размещать посадки лука после чеснока, а самыми подходящими растениями-предшественниками являются картофель, томаты и пряные травы. Так как уже в августе луковые грядки будут освобождены, желательно посеять на этом месте горчицу белую, которая оздоравливает почву.
Зная о том, что в апреле при посадке в холодную землю (ниже +10 +12) лук может застрелковаться, я не тороплюсь хвататься за лопату. После схода снега особое внимание уделяется посадкам озимого лука, чьи дружно проросшие рядочки радуют меня больше ярких первоцветов. На моем участке, как впрочем и во всей нашей области, почва прекрасная – почти чернозем. Правда, перекопанная и выровненная с осени земля при подсыхании весной превращается в “асфальт”. Под плотной почвенной коркой лук может просто задохнуться, а при обильных дождях – и загнить, поэтому надо аккуратно и неглубоко прорыхлить грядки с озимым луком. Раньше я совмещала эту работу с внесением комплексного органо-минерального специализированного удобрения для лука, строго соблюдая указанные в инструкции нормы. Надо отметить, что репчатый лук из-за особенностей компактной мочковатой корневой системы очень быстро усваивает питательные вещества из почвы и, соответственно, плохо переносит передозировку удобрений. На основе наблюдений и полученного опыта я пришла к выводу, что лук получается крупным при периодических подкормках, проводимых в определенное благоприятное время.
Приобретенный ранней весной лук-севок я обычно храню в картонной коробке при комнатной температуре, но в последнее время практикую и “холодный” способ хранения севка. Закупаю в сентябре, обеззараживаю в растворе системного фунгицида, затем после двух-трехдневного просушивания фасую в пластиковые сетки по сортам и храню при температуре -1 +1ºС в погребе до весны. Преимущества способа в том, что лук не высыхает, не повреждается трипсами и, что самое главное, не будет образовывать стрелки.
Перед посадкой, для активации ростовых процессов просушиваю лук-севок денька два у печки (t +40 +42ºС), а накануне посадочного дня замачиваю на ночь для лучшего укоренения. Можно использовать любые стимуляторы роста и корнеобразования, а я применяю “коктейль” из десяти капель “Гуми-20” и чайной ложки “Фитоспорина”, разведенных в литре воды. Перед замачиванием можно аккуратно освободить “маковки” луковиц от покровной сухой оболочки, но так я балую только сорта-новинки.
В конце апреля перекапываю участок под лук и формирую грядки высотой 20–25 см и шириной 60–70 см. Затем проливаю грядки из лейки или из шланга, а когда вода впитается, высаживаю севок в три строчки, выдерживая расстояние 20–25 см. При этой работе не вдавливаю луковицы в землю, а использую посадочный маркер. Глубина заделки примерно равна 4–5 cм, а вот сорта “Ред Барон” и “Кармен” сажаю так, чтобы макушечки луковиц чуть торчали из земли. При излишнем заглублении луковицы получаются вытянутыми и с толстой шейкой, что негативно сказывается на хранении. Самый мелкий севок (менее 1 см) не даст крупной репки, но выбрасывать жалко, и я высаживаю его между рядами моркови для отпугивания морковной мухи. В дальнейшем надо следить за поддержанием влажности почвы, хотя это предполагает лишь поверхностный полив при сухой погоде. Лук быстро прорастает, и когда появятся три-четыре перышка, наступает время для первой подкормки. По влажной земле проливаю грядки раствором “Карбамида/мочевины” (30 г на 10 л), а потом повторно проливаю чистой водой, чтобы смыть удобрение с листьев.
Уход за посадками лука в начале лета
Озимый лук обычно на две-три недели опережает по росту яровой. Поэтому когда у высаженного осенью лука нарастет до пяти-шести листьев, я в несколько приемов с интервалом в две недели провожу следующую работу. Предварительно пролив грядки я осторожно, при помощи мотыжки с зубьями, сгребаю в междурядья небольшой (2–3 см) слой земли. После этой работы обязательно поливаю и рыхлю почву на грядках. Необходимость в этом действии возникает из-за того, что озимый лук “уходит в землю” и оказывается слишком заглубленным, что может отрицательно сказаться на его росте.
К июню лук имеет хорошо развитую корневую систему, и его дальнейшее развитие во многом зависит от поливов. При сухой погоде надо раз в неделю обильно поливать лук так, чтобы земля промокла на глубину 25–30 см. В июне раз в десять дней подкармливаю посадки раствором органического удобрения. Использую трехдневный настой гранулированного конского навоза, а при внесении развожу водой в соотношении один к десяти.
Я уже писала в первой части статьи, что в конце весны многолетние луки обеспечивают постоянное поступление свежей зелени к столу. В начале июня шнитт и батун сдают свою “вахту” озимому луку, который в это время набирает большую зеленую массу. Как бы ни хотелось, отправляясь за пучком ароматной зелени не испачкать рук и выборочно “нащипать” перышек, делать это нельзя. Удаление листьев ослабляет растение. Лучше выдергивать лук целиком, причем выбирайте при этом самые слабые по сравнению с другими экземпляры.
Каждый огородник знает, что в первой половине лета уход за луком простой и незатейливый: “прополол-полил-порыхлил”. Но посадки могут быть атакованы вредителями, самой упрямой и назойливой из которых является луковая муха. Лишь однажды увидев в луковице семейку белых копошащихся личинок, я испытала очень сильные негативные эмоции и объявила: “Враг не пройдет!” Использовать сильнодействующие инсектициды для борьбы с вредителями лука нежелательно, ведь зелень используется в пищу, а вот “обмануть” луковую муху совсем не сложно. От традиционно рекомендуемого способа совмещения посадок репчатого лука и моркови мне пришлось отказаться из-за различия в режимах полива. Дело в том, что к середине лета луку поливы уже не нужны, а моркови просто необходимы. В настоящее время я использую несколько способов и средств, позволяющих защитить посадки лука от насекомых и нематод. Суть защитных мероприятий – в недопущении образования почвенной корки на грядках и междурядьях, применении сильнопахнущих средств и посадках возле лука растений-репеллентов (пряные травы, бархатцы, календула). С середины мая периодически посыпаю вокруг лука смесь золы и табака, чередуя с применением горчичного жмыха. По листу лук желательно раз в неделю опрыскивать раствором березового дегтя или обрабатывать препаратами на основе сосновой хвои или острого перца. До июля каждые две недели проливаю междурядья раствором нашатырного спирта (3 ст. л на 10 л воды), а после рыхления раскладываю букетики из пахучей пижмы, полыни и чистотела. Можно, конечно, обойтись и без этих “танцев с бубнами” и поделиться урожаем с луковой мухой, но вид пожелтевшей вялой листвы лука вряд ли поднимет настроение или украсит огород.
Сигналом к началу внесения удобрений с калием и фосфором, которые необходимы для образования крупных луковиц, является полное выдвижение стрелок у озимого чеснока. Дважды с интервалом в две недели проливаю посадки лука раствором “Монофосфата калия” (развожу по инструкции). Для профилактики пероноспороза и других грибных болезней опрыскиваю лук биологическими фунгицидами (“Фитоспорин”, “Алирин”, “Гамаир” и т. п).
Подготовка к уборке и хранению репчатого лука
В конце первой декады июля уже сформировались достаточно крупные луковицы, и надо заставить лук еще подрасти, вызреть и, как говорят у нас в деревне, “одеться в рубашку”. Для начала тяпкой срезаю землю по краям грядки для того, чтобы она стала уже и быстрее просыхала. Обычно луковицы в конце вегетации сами “приподнимаются” из земли, а если этого не произошло, то можно удалить (отгрести) верхний слой земли. Затем пригибаю стебли у основания и укладываю их так, чтобы растения были освещены, а грядка быстрее проветривалась после дождя. Через неделю перекладываю “луковые хвосты” в противоположную сторону, при этой работе перекручиваю основания стеблей. Таким образом шейки луковиц становятся мягче, а сами луковицы быстрее набирают вес и вызревают. Полив в это время не проводится, а прополка и рыхление после дождя обязательны, да и от обработок биофунгицидами отказываться рано. 
Если в начале августа устанавливается сухая погода, то можно подождать с уборкой, но я боюсь рисковать, ведь еще требуется время для просушки лука. Уборку урожая провожу в два приема: сначала “прячу в закрома” озимый лук, а через пару недель – яровой. То, что я проделываю с луком после выборки – это мой налаженный и отработанный двадцатилетний способ, который обусловлен большим объемом урожая и ограниченной площадью помещений для просушки лука. Итак, дождавшись солнечного ветреного денька, рано утром быстренько выдергиваю лук и свободно раскладываю на грядках. Если почва в огороде влажная, то при выборке не удаляю её с луковиц – через пару часов она высохнет и луковицы будет легко очистить от земли. После подсыхания острым секатором обрезаю стебли, оставляя у луковиц шейку высотой примерно два сантиметра. Лук сразу укладываю в пластиковые решетчатые ящики донцем вниз так, чтобы все срезы были открыты солнцу. Далее ящики устанавливаю на деревянные решетки или что-то аналогичное, позволяющее обеспечить проветривание со всех сторон. Выбранный и обрезанный лук дольше двух дней на полном солнце лучше не держать, а перенести в притененное и сухое место с хорошей вентиляцией. Когда шейки луковиц высохнут, повторно очищаю лук и укладываю в неглубокие коробки донцем вниз.
Иногда лето выдается дождливым и в оптимальные для уборки сроки луковицы “сидят в грязи” и покровные чешуйки могут подгнить. “Ждать у моря погоды” – опасно, поэтому приходится после выборки обмывать луковицы сильным напором воды из шланга. А когда вода стечет, приступать к обрезке стеблей. В этом случае будет весьма полезно опрыснуть луковицы раствором “Фитоспорина”, а просушивать уже в помещении. Если есть возможность, то лучше после выборки просушить лук целиком и дождаться полного высыхания листьев. Для экономии места удобно связывать лук в небольшие пучки и подвешивать, либо плести роскошные луковые косы, которые, кстати, будут отличным подарком друзьям.
Репчатый лук, конечно, можно просто купить в магазине или на рынке по доступной цене. Но лук – это не только вкусный и незаменимый в кулинарии овощ, это еще и лекарственное растение, кладезь витаминов и полезных веществ. А выращенное на своей земле и своими руками целебное растение всегда вдвойне вкуснее и полезнее!
Подписывайтесь на нашу рассылку, чтобы узнавать о новых статьях и акциях первыми!