Фото автора.
В статье:
1. Выбор места для посадки
2. Посадка
3. Обрезка голубики
4. Болезни и вредители
Дивная ягода голубика! И красива, и вкусна, и полезна. Наверное, нет человека, который не любил бы освежающего вкуса этого чуда природы. Хрусткая и сладковатая, с лёгкой кислинкой, она манит, и нет возможности остановиться в наслаждении вкусом. Садоводы приобретают голубику с надеждой получить быстрый и хороший урожай, но, к сожалению, не у всех это получается. Зачастую кустики замирают в развитии, и не только ягод, но даже приростов получить не удаётся. Сидит себе кустик на солнце, весь обсыпан навозом, в сухости и накормлен, а толку нет. Дело в том, что у голубики есть свои секреты. Раскроем их, и тогда она с радостью поделится ягодками.
Выбор места для посадки
В первую очередь определимся с местом посадки голубики. Кустарник хорошо растет на влажных, но не переувлажненных почвах с кислой или слабокислой реакцией (уровень pH не выше 4,5–5). При оттаивании грунта весной вся стоячая после схода снега вода должна впитаться в землю. Значит выбираем место с рыхлой и хорошо пропускающей воду почвой. Корневая система голубики слабая и небольшая, расположена в 30–40 сантиметрах от корневой шейки. Из-за компактности корневой системы кустарнику не страшны близко расположенные грунтовые воды.
Куст голубики должен хорошо освещаться и проветриваться, но в то же время должен быть укрыт от сквозняков и сильных ветров. Полное солнце необязательно, но следует помнить – чем больше солнца, тем слаще ягода.
Посадка и уход
Яму под голубику копаем небольшую – 50–60 см. Дренаж под кустами голубики делаем обязательно, слоем не менее 20 см. Это будет способствовать водопроницаемости грунта, а в итоге – хорошему состоянию корней. Причем лучше сделать дренаж из немелового щебня и прикрыть его геотканью. Далее для дренажа можно использовать подгнившие и подопревшие доски, превратившиеся почти в труху. Это позволит увеличить дренажный слой, питающий корни органикой. На глинистых почвах увеличиваем ширину ямы до 80 см и углубляем её с учётом закладки дренажа до 80 см. Это для одиночных посадок. Для закладки ряда лучше вырыть траншею такой же ширины и глубины, оставив расстояние между растениями не менее метра, а для высокорослой (более двух метров) голубики – до 1,8 м. Голубика – растение–долгожитель, поэтому сажайте с учётом её длительного пребывания на одном месте.
Бытует мнение, что голубика плохо относится к органике. Это правда в том смысле, что удобрять кусты свежим навозом не следует. Но дать растению для развития и питания хорошо перепревшую органику (компост) просто необходимо. Учитывая, что органические удобрения защелачивают почву, а как уже говорилось выше, грунт под голубикой должен быть кислым, надо закислить его серой. Это одновременно избавит от патогенной флоры. Количество серы на яму не должно превышать 40–50 граммов, и её следует перемешать с грунтом. Почвенный состав следующий: земля дерновая – 1 часть, песок – 1 часть, верховой (рыжий и кислый) торф – 2 части, хвойный опад – 2 части. Такой грунт, перемешанный и заправленный серой, хорошо закислит тот небольшой слой компоста, который находится на дне посадочной ямы. В последнее в время в продаже появились специальные грунты для посадки голубики и лесных ягод, а также специальная мульча для создания защитно-подкормочного слоя вокруг растений.
Для посадки лучше использовать 2–3-х летние саженцы, которые в процессе развития в горшках нарастили хорошо развитую корневую систему. При выемке куста из горшка земляной ком должен быть оплетён всасывающими корешками. Это обеспечит в дальнейшем активное развитие растения в грунте. Справедливости ради хочу отметить, что однолетние саженцы приживаются быстрее, хоть и требуют дополнительного времени на взросление.
Для хорошей приживаемости контейнерного растения при пересадке его в грунт, надо нарушить корневую систему, чтобы корешки получили дополнительный стимул для соединения с почвой. Я для этого использую обычную большую столовую вилку, которой “расчесываю” корневой ком с боковых сторон. Нижнюю часть кома немного разрываю, разъединяя его на 4–6 частей. Как я уже говорил выше, корневая система голубики компактная, поэтому уменьшается якорность растения и возможность хорошо питаться. Для лучшего усвоения питательных веществ необходим помощник – микориза. Создавая симбиоз с корнями растения, микориза перерабатывает получаемые из почвы питательные вещества и передает их растению в приемлемой для здорового питания форме. Поэтому при посадке она просто необходима. В инструкции указано проливание ямы. Мне же больше нравится обсыпание уже расчесанного кома порошком в два этапа. Одна часть пакета пойдет на нижнюю часть кома до посадки. Вторую часть вношу в приствольный круг посаженного растения, после чего поливаю и мульчирую. При посадке не использую никакие минеральные удобрения.
Если вы проделали все манипуляции по подготовке почвы, описанные выше, то в дальнейшем следует подкармливать голубику только минеральными удобрениями. Хорошо, если удобрения будут водорастворимыми. Это ускорит их усвоение растением. Существуют минеральные удобрения для голубики пролонгированного действия, например, “Florovit для голубики”. Внесённые под куст в сухом виде, с поливами они проникают в почву и подкармливают растение в течение двух месяцев. Таким образом, за сезон проводятся две подкормки специальными удобрениями. Для Подмосковья – это конец апреля и июль. Дальше с середины августа подкармливаем растения коктейлем из “Монофосфата калия” и “Гумата 7+йод” с микроэлементами. Учтите, что количество вносимых удобрений увеличивается с возрастом растения, и только на пятом году жизни оно стабилизируется. Хвойный опад нужен и для того, чтобы замульчировать верхний почвенный слой под кустами на толщину 3–4 см. Эта процедура обеспечит меньшее испарение влаги и одновременную защиту от хрущей и слизней. Только в этом случае опад надо брать не перепревший, а свежий, колючий.
Я уже упоминал в статьях, что люблю использовать мульчаграмные круги. Накладываю их после внесения мульчирующего слоя из хвойного опада и закрепляю шпильками. Эта мера способствует уменьшению засоренности приствольного круга сорняками и одновременно утепляет корни в зимний период. Многолетние сорняки – бич садовой голубики, потому что глубокое рыхление и прополка этому растению противопоказаны. Так что выбирайте остатки многолетних корневищ заранее, при подготовке посадочной ямы. Неплохо бы защитить верх посадочной ямы по величине мульчаграмного круга пластиковыми защитными полосами, вкопав их на глубину 25–30 см. Это позволит свободно обкашивать кусты голубики без ущерба кругам и самим кустам и не даст сорнякам проникать за пределы ограждения.
Обрезка
Голубика – растение, не требующее в первые четыре-пять лет какой-либо обрезки, кроме санитарной. В этот период вырезаются растущие внутрь прирастающие веточки, чтобы обеспечить освещенность и проветриваемость куста, а также подсохшие больные и поломанные ветки. Этот вид обрезки проводится в Подмосковье в начале мая. Но существуют и другие виды обрезки – на уже взрослых и хорошо развитых кустах. Такие обрезки проводят в состоянии покоя растения. Для Подмосковья это поздняя осень (перед укрытием) и ранняя весна (при открывании кустов). Это обрезка формирующая и омолаживающая. Дело в том, что не все части куста плодоносят одинаково. Самые большие урожаи формируются на обрастающих ветках двухлетних побегов. Старые же, больше пяти лет, побеги не дают нужного количества обрастающих веточек. Другими словами, голубика без обрезки дичает. Поэтому старые побеги необходимо вырезать, чтобы стимулировать обрастание на новых побегах. На старых побегах обрастание происходит как бы ввысь, и урожаи на этих верхушечных веточках заметно снижаются. Да и ягоды существенно мельчают. Для данного вида обрезки характерно избавление от старых веток и веток, сильно наклоненных к земле. Если в нижней части старого побега имеется вертикально растущая молодая ветвь, то старый побег можно вырезать до этой ветви, сделав её основной. Если сильных молодых побегов на ветви не наблюдается, то пятилетняя ветвь вырезается до основания, давая простор для молодого прироста первого порядка. Чтобы таких побегов было больше, и они были сильными, требуются регулярные подкормки при достаточном поливе. Следует вырезать кустообразные приросты, образовавшиеся в нижнем ярусе растения. Хороших урожаев они не принесут, а сил у куста отнимут много.
Вырезая побеги до основания не оставляйте их над мульчей. Это чревато попаданием на место среза патогенной флоры и загниванием пеньков, что может привести к гибели растения в целом.
Если же куст запущен, устарел и не приносит урожаев, при этом отсутствуют молодые побеги первого порядка, то куст можно вырезать “под корень”. Уход за таким кустом заключается в обработке срезов садовым варом (лучше использовать искусственную кору) и регулярных поливах минеральными удобрениями, во второй половине лета – калийно-фосфорными. Первый год после такой радикальной обрезки молодые побеги укрываем нетканым материалом во избежание подмерзаний. Дальнейшее формирование происходит как на молодых кустах. То есть куст обрезается примерно до 30–40 см с целью формирования прирастающих веток у основания. На третий год такие приросты дадут первый урожай.
В общем, для получения хороших урожаев правильно оставлять пять –шесть обильно плодоносящих побегов, заменяя их по мере необходимости на новые, прореживать куст и производить санитарную обрезку в течение всего сезона.
Болезни и вредители
Как и все другие растения голубика может поражаться болезнями и вредителями. Основным способом борьбы с этими напастями является профилактика.
Растениям необходимо проветривание, чтобы избежать воздействия тех микроорганизмов, которые приводят к образованию гнилей. Чередование опрыскивания “Агатом 25” и коктейлем из “Алирина” и “Гамаира” (по одной таблетке на 1 литр воды) – отличная профилактика воздействия на голубику патогенной флоры. Образование пятен на листьях можно предотвратить, опрыскивая голубику раствором “Серебромедина”. С помощью данного препарата можно бороться и с ржавчиной, которая хоть и редко, но появляется на листьях голубики.
Одним из серьезнейших заболеваний является рак голубики, который проявляется в появлении некрозных пятен на ветвях растения, их разрастании и окольцовывании ветви. В результате этого ветвь усыхает, а всё растение погибнет, если не принять мер и запустить болезнь. В этом случае применяются медьсодержащие препараты – “Хом”, “Абига Пик”, которые могут предотвратить развитие гриба и помочь растению выжить. Но есть ягоды с обработанных растений можно будет только на следующий год. И конечно, удалённые зараженные ветви необходимо сжечь, не оставляя рядом с кустами этих вредоносных остатков.
Сжиганию подвергаются также и пораженные вирусом растения, которые удаляются вместе с комом земли. Проявляться вирус может в виде карликовости растения и курчавости листьев. Вирус не лечится. На место удаленного растения старайтесь не сажать ничего года два-три.
Переносчиками заболеваний могут быть насекомые. С этими “товарищами” боремся с помощью инсектицидных препаратов. Большинство гусениц нападают на голубику в мае, поэтому в это время применяем опрыскивание “Кинмиксом”, “Конфидором”, “Алиотом”, “Фуфаноном” по вашему выбору. Можно воспользоваться дегтярным, горчичным или табачным мылом, а также экстрактом хвои. Напоминаю, что во время цветения голубики инсектицидами пользоваться не следует. Хочется отметить, что привыкаемость к препарату у насекомых очень высока, поэтому не надо сразу использовать “термоядерные” средства. Периодически меняйте препараты, используя в следующий раз те, у которых другое, отличное от предыдущих действующее вещество. К другой категории вредителей относятся обитающие в почве звери. Одни из них могут подгрызть корешки, другие просто прорыть тоннель под растением, “подвесив” корни над пустотой, в результате чего растение погибнет. С этими вредоносными существами можно бороться с помощью сильно пахнущих веществ, например, березового дегтя, который вносится в почву на глубину залегания корневой системы вокруг растения.
Чисто теоретически, если вы не пригибаете и не укрываете растения на зиму, их могут погрызть зайцы. Поэтому растения лучше пригибать, пряча их под снежным покровом. Это поможет избежать подмерзания побегов.
Наконец, наши пернатые “друзья”. От них можно защититься с помощью натянутой вокруг кустов сетки. Однако, хочу заметить, что на моём участке голубика никогда не подвергалась нападению птиц.
Вот, пожалуй, и все секреты, применяемые мной при выращивании голубики. Хороших урожаев!
Подписывайтесь на нашу рассылку, чтобы узнавать о новых статьях и акциях первыми!