Фото автора.
В статье:
1. Обзор видов и сортов капусты
2. Подготовка участка
3. Про кислотность почвы
4. Подготовка семян к посеву
5. Уход за рассадой
6. Высадка рассады и уход за капустой летом
7. Подготовка к уборке и хранение урожая
8. Секреты выращивания брокколи и цветной капусты
Двигаясь в своих публикациях по пути популяризации огородничества, я постепенно добралась до самого, на мой взгляд, простого в агротехнике овощного растения – капусты. Эта культура является наиболее распространенным на территории России представителем семейства крестоцветных, что объясняется наличием на большей части нашей страны почти идеальных для возделывания почвенно-климатических условий. Кроме того, капуста – это архаичное растение, входящее в пятёрку самых популярных сельскохозяйственных культур за всю историю земледелия на территории нашего огромного индустриально-аграрного государства.
Как невозможно представить традиционную русскую кухню без блюд из капусты, так и русский огород без этого растения кажется скучным и лишённым привычного колорита. Красавицу-капусту не зря прозвали “огородной барыней” – она эффектна, пышнотела, величественна, покушать любит и попить, иногда бывает капризна, но всегда щедра урожаем. За сотни лет возделывания капусты накопился колоссальный крестьянский опыт, и мне посчастливилось получить крупицу этих бесценных практических знаний от своих предков – тульских земледельцев. В преддверии посадочного сезона не хотелось бы ограничиваться и посвящать статью только белокочанной капусте. Многие виды из семейства крестоцветных на большинстве стадий вегетации требуют почти одинаковой агротехники, а значит будет корректнее и проще расширить тему и дополнить список другими видами капусты. Итак, сегодня речь пойдёт о краснокочанной, савойской, белокочанной капусте и так называемых “букетных” видах – брокколи и цветной капусте.
Обзор видов и сортов капусты
Этот обзор целесообразно начать с рассмотрения сортов и гибридов белокочанной капусты, так как она является самым популярным и востребованным овощным растением из всего семейства крестоцветных. Исходя из сроков от начала вегетации до образования кочана и/или до достижения технической спелости, сорта любой капусты можно разделить на три основные группы: раннюю (скороспелую), среднеспелую и позднеспелую.
Наиболее распространенный среди ранних отечественных гибридов белокочанной капусты “Трансфер F1” поспевает через 90–95 дней после всходов и отличается достаточно плотными кочанами весом до 1,5 кг. Мой фаворит среди ранних – это гибрид “Спринт”, образующий округлые плотные килограммовые кочаны с короткой внутренней кочерыгой. “Спринт” ценен ещё и устойчивостью ко многим грибным заболеваниям капусты, а также отличается способностью формировать плотные кочанчики даже при неблагоприятных условиях. Можно ещё выделить раннеспелый сорт белокочанной капусты “Фермерша”, у которого вырастают довольно крупные кочаны (до 2,5–2,7 кг), миниатюрную “Малышку F1” с небольшими, но очень вкусными кочанчиками (до 0,7 кг) и гибрид “Дюма”, который без потери вкусовых и товарных качеств может долго оставаться на корню.
Самые скороспелые из белокочанной капусты – это сорта и гибриды, формирующие кочан за 45–60 дней с момента высадки сорокадневной рассады. Вообще, если есть желание в середине лета полакомиться ароматным супчиком из молодой капусты, стоит обратить внимание на сорта и гибриды голландской селекции. Главное достоинство голландской капусты не только в скороспелости, но и в способности формировать кочаны при минимальном уходе или при неблагоприятных погодных условиях. Из скороспелых новинок, порадовавших урожаем за последние пару лет, хочу отметить пригодный для загруженной (плотной) посадки гибрид “Парел” с компактными, белыми на разрезе кочанами, а также гибрид “Настя” со слабопузырчатыми листьями и достаточно высокой устойчивостью к основным болезням капусты. Должна предупредить, что скороспелая белокочанная капуста не может долго храниться и, к сожалению, малопригодна для квашения, так как после закваски становится мягкой, не хрустящей. Однако, летние щи, ботвинья, рагу и салаты всегда желанны на дачном столе, поэтому стоит её выращивать. Рациональнее высаживать только небольшое количество ранних сортов для сезонного потребления или заморозки.
Любителям квашения не обойтись без знаменитого среднеспелого (125–135 дней) сорта капусты “Слава 1305”, который всегда востребован из-за сочности и непревзойдённых засолочных качеств. Сорт настолько популярен, что иногда недобросовестные продавцы овощей пользуются этим, выдавая любую капусту за сорт “Слава 1305”. Гибрид “Монблан”, на мой взгляд, обладает теми же достоинствами, что и “Слава 1305”, но “Монблан” гораздо быстрее формирует кочаны отменного вкуса.
Из позднеспелых сортов и гибридов белокочанной капусты самыми крупными, “выставочного образца”, мне удавалось вырастить кочаны “Мегатона”. Гибрид “Колобок” тоже хорошо известен огородникам и ценится за прекрасный вкус в сыром и квашеном виде, а также способностью к длительному (до 6–8 месяцев) хранению. Из позднеспелых ежегодно высаживаю сорт “Зимовка 1474”, который обладает хорошей устойчивостью к болезням и к колебанию летних температур, а также отличается засухоустойчивостью. Сорт “Белорусская 455” я просто обязана выделить за крупный размер и стабильно плотные кочаны, которые образуются даже при недостаточных поливах. Завершая обзор сортов белокочанной капусты, могу поделиться и неудачным опытом, связанным с попыткой получить урожай сортов “Амагер 661” и “Зима F1”. Оба сорта три сезона подряд получались очень проблемными: страдали от корневых гнилей, формировали мелкие кочаны в очень поздние сроки.
Многолетний практический опыт выращивания брокколи позволил мне сделать вывод, что гораздо проще и успешнее выращивать через рассаду раннеспелые сорта и гибриды, поспевающие за 80–100 дней. При выборе я отдаю предпочтение тем сортам и гибридам, которые образуют головку среднего размера массой 350–600 грамм и со способностью после съёма основной головки образовывать замещающие кочанчики. Это позволяет собирать урожай в несколько приёмов, причём вторичные головки хоть и мелкие (30–50 г), но по вкусу ничуть не хуже основных. Могу смело рекомендовать брокколи “Гном” и “Цезарь F1”, которые высаживаю ежегодно и каждый сезон получаю отменный урожай. Из сортов брокколи, протестированных за последние годы, впечатлили стабильностью и вкусовыми качествами среднеспелые “Линда” (300–400 г) и “Мадонна” (до 500 г). А из суперскороспелых очень понравилась брокколи “Тонус”, формирующая аккуратные маленькие (200–250 г) плотные соцветия, которые при термической обработке отличаются необычным ароматом. Обращаю особое внимание на высокие декоративные качества брокколи, ведь на практике каждый сорт или гибрид имеет не только уникальный оттенок (от нежно-салатового до голубого и фиолетового), но и свой неповторимый вкус, который не оставит равнодушным ни одного гурмана. 
Чтобы цветная капуста получилась нежной, сочной и с равномерной белой окраской, её головки надо защищать от солнца, то есть притенять. В наше время существует множество “самозакрывающихся” сортов и гибридов, у которых соцветие будто спрятано в букете из листьев, как например у гибридов “Снегурочка”, “Диана”, “Мона Лиза”.
Скороспелые сорта цветной капусты можно высевать сразу в грунт с мая до середины июня. Безрассадным способом я каждый год выращиваю популярный старый сорт “Сноуболл 123”, ультраскороспелый гибрид “Диана” с крупными головками или полюбившийся за стабильную урожайность сорт “Коза-Дереза”, который поспевает позже других. Позднеспелую цветную капусту лучше выращивать через рассаду, рассчитывая сроки посева так, чтобы к сентябрю капуста успела сформировать крупные головки для хранения, заморозки и потребления в зимний период.
Краснокочанная капуста – настоящая роскошная гигантская роза в огороде! Для приготовления витаминных салатов рекомендую попробовать вырастить краснокочанные сорта “Ред Джевел” (среднеспелая), “Каменная головка 447”, а также двухкилограммовые гибриды “Зевс” и “Людмила”, формирующие плотные кочаны, способные храниться до 2–3 месяцев. В этом сезоне планирую совместить посадки краснокочанной капусты с молодыми горными соснами и предвкушаю, что благодаря контрастному сочетанию цветов к концу лета это будет “хит”!
Подготовка участка для посадки капусты
Как и большинство растений семейства крестоцветных капуста является светолюбивой культурой. Именно поэтому для выращивания почти всех видов следует выбирать солнечный участок, защищённый от сильных ветров. Только для посадок брокколи полное освещение в течение дня не является обязательным условием. Капуста белокочанная и краснокочанная – растения длинного дня, значит для нормального развития необходимая продолжительность светового дня должна составлять не менее тринадцати часов. Лучшим вариантом будет размещение “капустника” на юго-восточном пологом склоне участка, где не наблюдается длительного переувлажнения почвы. 
Я соблюдаю правила севооборота, поэтому при планировании посадок любых видов капусты стараюсь выбирать участки в огороде, где росли бобовые, огурцы, сидераты или, в крайнем случае, картофель. При выборе места важно не забывать, что овощные культуры семейства крестоцветных рекомендуется выращивать на одном и том же участке только спустя три–четыре года.
При выращивании капусты немаловажную роль играет механический состав и плодородие почвы. Идеально, если почва в огороде – лёгкий и богатый гумусом суглинок, отличающийся влагоёмкостью и воздухопроницаемостью. Хороший урожай капусты можно получить на участке, где уровень кислотности почвы (pH) варьируется от 6,5 до 7,5. Вообще, на кислой почве капуста не только слабо развивается, но и может даже погибнуть от килы – болезни, вызываемой псевдогрибами Plasmodiophora brassicae. Кроме того, на кислых почвах все виды капусты страдают от дефицита питания, так как некоторые важные микро- и макроэлементы в кислой среде просто не усваиваются огородными культурами. Исключение составляет капуста брюссельская, которая может расти на слабокислых почвах.
Важный абзац про кислотность почвы
Для определения уровня кислотности почвы совсем не обязательно обращаться в биолабораторию, а можно протестировать грунт самостоятельно. Для анализа можно приобрести специальные тест-полоски, которые по сути являются знакомой всем со школьной скамьи лакмусовой бумагой. Однако подобный метод не всегда помогает точно определить показатель рН. Также не вполне корректным я считаю способ определения уровня кислотности почвы по растущим на участке сорным травам. Традиционно считается, что на кислой почве массово расселяются и прекрасно себя чувствуют следующие “дикоросы”: лютики, хвощ полевой, фиалка трёхцветная, щавель воробьиный, клевер белый и другие. На мой взгляд, единственным растением-индикатором закисления почвы является обыкновенная столовая свёкла, которая в подобных условиях бывает “чахлая и дохлая” с зелёными листьями и красноватыми черешками. На нейтральной или слабощелочной почве свёкла прекрасно растёт, образует крупный и ровный корнеплод и, как правило, имеет красные листья.
На практике проверено, что почва в разных местах определённого участка может существенно отличаться по уровню кислотности. Следовательно, для принятия решения о размещении капусты лучше взять образцы грунта из того места в огороде, где планируются посадки этой культуры. Наиболее точный результат можно получить с помощью специального бытового прибора – определителя кислотности почвы. Этот доступный по цене “умный” приборчик в качестве бонусной функции способен определять уровень влажности и освещения, причём его можно использовать и для комнатных растений.
Существует мнение, которого придерживаются многие авторитетные агрономы, что при посадке капусты в Подмосковье и близлежащих областях не стоит учитывать уровень кислотности на участке, а надо не задумываясь вносить раскисляющие материалы за полгода до высадки рассады. Практический опыт доказывает, что эффект от мероприятий по нейтрализации даже слабокислых почв будет очевиден и положительным образом отразится на урожайности. Кроме того, в период вегетации капуста нуждается в магнии и отличается достаточно большим выносом кальция из почвы, что особенно заметно при культивации на лёгких песчаных и супесчаных почвах.
Из группы известковых удобрений наиболее популярна доломитовая мука, при использовании которой не только снижается кислотность почвы, но и улучшается её структура, а также питательный, водный, воздушный и тепловой режимы. Доломит – это известняк с повышенным содержанием соединения магния (MgCO3), а при размоле этого минерала и получается ценное известковое удобрение – доломитовая мука. Понятно, что чем тоньше/мельче помол, тем скорее и эффективнее происходит взаимодействие раскисляющего материала с почвенной средой. Рекомендуется использовать доломитовую муку с тониной помола меньше 0,3 мм, а мука с высоким содержанием крупных (более 2–3 мм) считается малоэффективной.
При проведении работ по снижению кислотности почвы как альтернативный вариант можно использовать жженую (негашеную) известь, либо гидроксид кальция – гашеную известь. Известь – высокоэффективный раскислитель, но его воздействие на почвенную среду довольно агрессивно, поэтому после известкования лучше дать почве как минимум год на реабилитацию. Древесная или травяная зола также служит раскисляющим материалом. Однако, использование золы для нейтрализации кислых почв считается нерациональным, поскольку для достижения желаемого результата требуется довольно большое количество этого ценного минерального удобрения.
Наиболее благоприятное время для внесения в почву раскисляющих материалов – конец лета–начало осени. Суть работ состоит в равномерном распределении и заделке раскислителя в почву на глубину 10–15 см. Нормы расхода известковых удобрений определяются исходя из установленного уровня кислотности на конкретном участке. Доломитовую муку на своем огороде я вношу по норме, установленной для слабокислых почв, а именно 300 г на квадратный метр. Данная “манипуляция” проводится раз в четыре года, этого времени хватает для поддержания оптимального уровня рН для большинства овощных культур.
В конце августа после уборки урожая картофеля я перекапываю отведенный участок на штык лопаты, а затем слегка разравниваю землю граблями стараясь не разбивать комья. После этого равномерно рассыпаю доломитку и с помощью культиватора заделываю раскисляющие материал в грунт. Мне известно, что при известковании не рекомендуется вносить минеральные и органические удобрения, а лучше дать земле время на восстановление. Однако, происходящие после внесения известковых материалов биохимические процессы в почве приводят к дефициту калия, марганца, бора и других микроэлементов, которые разумнее вносить весной будущего года. Поэтому в марте–апреле, после таяния снега на участке под посадку капусты я рассыпаю компост (5–7 кг на кв. м) и борофоску (70–80 г на кв. м), после чего неглубоко перекапываю почву в огороде или просто рыхлю мотыгой. Как вариант можно использовать и другие удобрения, например, минералы природного происхождения с повышенным содержанием кальция: хотынецкий трепел или диатомит.
Подготовка семян капусты к посеву
Опытные огородники знают, что одним из слагаемых успеха в выращивании капусты является получение качественного посадочного материала. Белокочанная, савойская, краснокoчанная, да и позднеспелая цветная капуста имеют достаточно длинный период вегетации, поэтому в нашей полосе приходится применять рассадный способ выращивания. Сроки посева семян на рассаду определяются из рекомендаций, содержащихся в описании конкретного сорта или гибрида. Считается, что наиболее благоприятный для высадки возраст рассады – это примерно 40–50 дней с момента появления всходов. Исходя из этого можно рассчитать сроки посева семян капусты на рассаду, но в начале следует определиться со сроками высадки растений в огород. При этом учитываются следующие факторы: предварительный прогноз погоды, особенности вашего участка (низина или южный склон), а также возможности огородника обеспечить уход за посадками, что особенно актуально для дачников, посещающих участок только на выходных. Для южной части Подмосковья, Тульской и Рязанской областей можно рекомендовать высаживать брокколи, белокочанную, краснокочанную и листовую капусту в огород в период с конца апреля до первой декады мая, когда почва прогреется до +10 +12oC. Соответственно, посев этих культур на рассаду производится с середины марта до середины апреля. Что касается цветной капусты, то с высадкой этой культуры в открытый грунт торопиться не стоит, ведь возможное длительное похолодание очень негативно сказывается на формировании головок. Деликатесную цветную капусту ранних сортов я сею в середине апреля, а позднеспелые – с конца мая до середины июня непосредственно в огородную “школку”. Моя “школка” для рассады – это небольшой парник на самом солнечном месте в саду, обтянутый нетканым укрывным материалом плотностью 30 г/кв. м.
Для успеха в получении крепкой и здоровой рассады капусты нужно обеспечить растениям полное освещение в течение 10–12 часов, регулярный полив без переувлажнения, сбалансированное питание и особый температурный режим. Главная особенность не в том, что дружные всходы капусты появляются при температуре + 18 +20oC, а в том, что молодым сеянцам будет комфортно при умеренной прохладе (+12 +17oC) с существенным перепадом между дневной и ночной (+ 8 +10oC) температурами. Рассада цветной капусты будет нормально расти при +13 +15oC, а брокколи менее капризна и может полноценно развиваться и при +10oC, и при +18 +20oC. Получается, что проще содержать прохладолюбивую рассаду капусты в теплице весной. А в условиях городской квартиры, где батареи центрального отопления шпарят порой до майских праздников, придётся изрядно повозиться. При этом действует следующая закономерность: чем хуже освещение, тем ниже должна быть температура и влажность почвы.
Для полноценного и сбалансированного питания сеянцев, а также для снижения рисков поражения растений грибными болезнями и гнилями, необходимо правильно подготовить грунт для рассады. Можно приобрести специализированный почвогрунт для овощных культур или универсальный грунт для рассады. Как вариант для капусты вполне допустимо при посеве использовать грунт для кактусов и суккулентов. Главная цель работ – получить лёгкий, хорошо аэрируемый, влагоёмкий субстрат с нейтральной реакцией и с относительно невысоким содержанием питательных веществ. Я предпочитаю готовить питательный грунт самостоятельно, причём грунт для пикировки или перевалки должен быть более плодородным, чем грунт для посева. Вот мой рецепт субстрата для посева: 1 часть нейтрализованного торфа, 1 часть дерновой земли с участка, 1 часть биогумуса, 1 часть перлита, 1/2 песка, 1/2 любого цеолитосодержащего материала с добавлением древесной золы (5–7 столовых ложек на 5 литров земли). При составлении почвосмеси будет лучше использовать золу лузги подсолнечника, отличающуюся повышенным содержанием калия. А материалы минерального происхождения – цеолиты (хотынецкий трепел, диатомит и другие) я добавляю не только для мягкого раскисления и обогащения субстрата кремнием, но и для улучшения питательного, водного и воздушного режима почвосмеси. При выращивании капусты необходимо контролировать уровень влажности почвы, а цеолиты прекрасно помогают при недостатке влаги и при переувлажнении.
После тщательного перемешивания я заполняю подготовленным субстратом пластиковые лотки глубиной не менее 5–7 сантиметров или стаканчики для посева объёмом 70–100 миллилитров. Отмечу, что цветную капусту и брокколи я выращиваю без пикировки, то есть сажаю сразу в отдельные ёмкости, а все остальные виды капусты сначала сею в “общежитие”, то есть в ящички или лотки. Если при высадке цветной капусты повредить корни растения, это может отрицательно сказаться на формировании соцветий. Для профилактики проливаю готовый субстрат любым биологическим препаратом от гнилей (“Фитоспорин”, “Трихоцин”, “Гамаир”) и ставлю в теплое место, не забывая поддерживать влажность. Эти манипуляции провожу заранее, то есть за пару недель до посева семян.
Семена капусты желательно обеззаразить и для быстрой всхожести обработать стимулятором. Чтобы не тратить время на кропотливую отбраковку некачественных семян, обычно я использую следующий нехитрый, но эффективный приём. Готовлю раствор поваренной соли (столовая ложка на стакан талой воды) и замачиваю семена капусты на полчаса с последующим удалением тех, что не утонули. После соляного раствора надо промыть семена и обработать любым фунгицидом (марганцовка, медьсодержащие препараты или биофунгициды). Очень удобны в эксплуатации специальные контейнеры из прозрачного пластика с диаметром равным размеру стандартного ватного диска (спонжа). Что до обработки стимуляторами, то здесь я не готова к лишним хлопотам и считаю, что при достаточно высоком проценте всхожести капуста обойдётся без лишних манипуляций. Единственное, что я обязательно делаю, это выдерживаю влажные семена в холодильнике в течение суток, поместив их на влажный кусочек ткани или ватный спонж. Перед посевом семена лучше немного подсушить на ткани или на бумаге, но ни в коем случае не пересушивать. Проращивать семена капусты при комнатной температуре я считаю делом не только необязательным, но и рискованным, ведь если упустить момент, то они быстро прорастают, цепляются корешками за ткань и вытягиваются.
При посеве я сначала хорошо проливаю землю, далее раскладываю по два семечка в стаканчик или сею в лоток по схеме 2 x 2, а затем засыпаю подготовленным субстратом слоем 1,5 см. Считаю, что после засыпки дополнительно увлажнять не нужно, так как сами семена уже разбухли, и им необходим доступ воздуха. После посева накрываю ёмкости плёнкой и держу при температуре +18 +20oC.
Уход за рассадой капусты в условиях городской квартиры
Дружные всходы капусты появляются обычно на 4–5 день. Этот момент нельзя пропустить, нужно вовремя удалить плёнку. Наступает самый важный период в деле выращивания рассады капусты, от которого напрямую зависит её будущее здоровье и качество. Оптимальная температура для молодых всходов +13 +15oC. Для поддержания этого режима я выношу рассаду на застеклённый балкон, либо держу открытым окно, избегая сквозняков. Молоденькие сеянцы капусты развиваются очень быстро, и чтобы капуста не вытягивалась при пасмурной погоде, необходимо досвечивать рассаду как минимум 10–12 часов. Лучше всего использовать фитолампу или светодиодный светильник, поскольку обычные лампы накаливания греют и сушат воздух, что для капусты нежелательно. Рассаде цветной капусты через неделю после появления всходов нужен совсем другой режим, ведь она более теплолюбива. Необходимо выбрать самое светлое место без сквозняков, где температура воздуха +18 +20oC. Недопустимо и перегревать рассаду цветной капусты в течение длительного периода.
От пересушки корневого кома рассада капусты может серьёзно пострадать, следовательно, надо регулярно поливать, но не заливать растения. Через 10–14 дней после появления всходов я опрыскиваю рассаду раствором безазотного удобрения “Силиплант”, так как считаю, что слишком “калорийное” питание приведёт к вытягиванию рассады в ущерб развитию корневой системы. Если рассада вытягивается и выглядит слабой, необходимо проредить сеянцы, либо расставить стаканчики попросторнее, чтобы растения не затеняли друг друга. Ещё в таких случаях помогает препарат “Атлет”, который способствует замедлению роста надземной части растений и одновременно стимулирует развитие корневой системы.
Когда у капусты образуется первый настоящий лист, можно приступать к пикировке рассады. Правильнее назвать эту операцию перевалкой или рассаживанием, потому что пикировка подразумевает укорачивание корней, а для рассады капусты это делать нежелательно. Почвенный субстрат готовлю по такому же рецепту, который изложен выше, только обогащаю смесь биогумусом, увеличив его количество в два раза. Для дальнейшего содержания подходят контейнеры объёмом от 150 до 300 миллилитров, причём гораздо удобнее использовать горшочки с подвижным дном. При перевалке заглубляю капусту до семядольных листочков, а если они подсохли – до основания черешков листьев, а после полива щедро опрыскиваю рассаду раствором “Циркона” (3 капли на 100 мл талой воды).
Через 10–14 дней после пикировки или перевалки не будет лишним подкормить молоденькую капусту любым минеральным удобрением с микроэлементами для рассады. Чаще всего использую специализированную подкормку “Мультифлор” или водорастворимое удобрение “AVA”, а из органических удобрений для капусты рекомендую “ЭкоФус”, полученный из водорослей. Если из-за неблагоприятных условий рассада вытянулась, полегла и выглядит слабой, подкармливать нежелательно. Лучше уменьшить полив, увеличить продолжительность светового дня и опрыскать “мягким” биостимулятором, например, “Эпином” или суспензией хлореллы.
Кстати, из-за повышенных требований рассады капусты к освещению и температурному режиму, я считаю самостоятельное получение посадочного материала, особенно в условиях городской квартиры, довольно хлопотным занятием. Можно, конечно, купить готовую рассаду, но популярные сорта или модные новинки даже в Москве раздобыть очень трудно. В садовых центрах готовая рассада капусты всегда выглядит шикарно, ведь она выращена в теплицах при самых благоприятных условиях. Мне интереснее получить качественный посадочный материал самостоятельно, но рассадным способом я выращиваю очень ограниченное количество капусты: по 8–10 экземпляров каждого вида.
Высадка рассады и уход за капустой летом
Идеальная рассада капусты должна быть коренастой, крепкой, иметь 5–7 листьев без пятен и подсохших участков. По общим правилам надо проводить закаливание рассады, то есть постепенно “приучать” растения к прямому солнцу и ветру. Последние годы я выращиваю капусту с почти постоянным содержанием под укрывным материалом, поэтому не считаю нужным, да и не имею возможности тратить время на адаптацию растений. Способ выращивания под укрывным нетканым материалом (плотность от 17 до 30 г на кв. м) определяет и схему посадки капусты. Я высаживаю не капустную “поляну”, а полосу, ширина которой равна ширине металлических дуг, а расстояние между растениями – примерно 50 х 50 сантиметров для белокочанной и краснокачанной капусты, а брокколи и цветную сажаю поплотнее (35 х 50 см). При высадке на бедных почвах в посадочную лунку имеет смысл добавить универсальное минеральное удобрение или/и компост на основе конского или коровьего навоза (по инструкции на упаковке). В лунку при посадке на своём огороде я добавляю только древесную золу – примерно две столовые ложки, а затем перемешиваю её с почвой. Рассаду капусты при высадке можно заглубить до основания нижних листьев, а после обильного полива внести вокруг растения раствор стимулятора корнеобразования (“Укоренитъ” или“Корневин”). При посадке важно не допустить заглубления точки роста, поэтому следует заранее прокультивировать почву и пролить посадочную лунку, чтобы земля осела. Для профилактики корневых гнилей я использую таблетки биологического фунгицида “Глиокладин”, а для удержания влаги и воздухопроницаемости почвы мульчирую посадки смесью вызревшего компоста и нейтрализованного торфа.
Уход за капустой летом заключается в прополках, рыхлении, мульчировании и регулярных поливах. Капуста – “водохлёб” известный, поэтому обильные поливы (до 20 л на растение) в сухую погоду во второй половине лета только приветствуются. В мае–июне лучше поливать капусту отстоянной водой умеренно, чтобы корневая система развивалась вглубь. Август – время формирования кочанов белокочанной, савойской и краснокочанной капусты, поэтому в этот период не жалейте воды. Если почва глубоко промочена (не менее, чем на 25–30 см), замульчирована, а растения под укрытием, то даже в жаркое время можно на неделю забыть о капусте. Но реалии огородной жизни таковы, что о капусте “не забывают” насекомые-вредители, особенно вездесущая и навязчивая крестоцветная блошка. О способах профилактики и борьбы с этой напастью я подробно рассказывала в статье о редьке, но напомню самое основное. Главного врага всех растений семейства крестоцветных можно обмануть с помощью ароматных растений или пахучих средств, можно защитить с помощью укрывного материала, а в борьбе с другими насекомыми наиболее эффективны проверенные системные инсектициды (“Командор”, “Искра золотая”, “Танрек”). У нас в деревне используется традиционный способ защиты капусты от вредителей – опудривание растений золой. Лучше перед подобной обработкой предварительно опрыснуть капусту раствором зелёного мыла, чтобы зола ровным слоем покрывала листья и не осыпалась.
С врагом номер два по степени опасности для капусты – со слизнями в огороде мне не так часто приходится бороться из-за редкого появления оных. Но при необходимости защитить капусту я использую горчичный жмых, с помощью которого периодически делаю вокруг растений своеобразные “пограничные полосы”. Это действительно помогает.
Иногда насекомые-вредители или птицы повреждают точку роста, и формирование крупного полноценного кочана оказывается под вопросом. В таких случаях я не спешу удалять капусту, не желающую завязывать кочан. Дело в том, что повреждённая капуста может нарастить на стебле боковые кочанчики, которые хоть и будут мелкими, но по плотности и вкусу получатся ничуть не хуже обычной крупной капусты. 
Белокочанную, савойскую и краснокочанную капусту в начале июля и в середине августа я опрыскиваю раствором борной кислоты (10 г на 10 л воды), что положительно влияет на формирование кочанов.
В течение лета я обхожусь минимумом подкормок белокочанной и краснокочанной капусты, потому что почва в огороде подготовлена и удобрена ещё с осени. Через две недели после высадки рассады по влажной почве проливаю посадки раствором коровяка (1:10). Далее, раз в три недели использую только водорастворимые минеральные удобрения с микроэлементами, да и то выбираю в инструкции по применению самые маленькие дозы. Из огромного ассортимента летних овощных удобрений могу рекомендовать “Акварин”, который очень хорошо растворяется и даёт видимый результат. Разумеется, раствор любого удобрения вносится только после полива, а после дождя или полива желательно неглубоко прорыхлить почву вокруг растений. 
Для формирования крупного кочана я окучиваю растения, чтобы увеличилась площадь питания и образовались дополнительные корни. Но при окучивании я не подгребаю мотыгой землю к кочерыге, а привожу плодородный грунт на тачке, таким образом повышая уровень земли на участке с капустой.
Агротехника краснокочанной или савойской капусты, на мой взгляд, мало отличается от агротехники белокочанной. Соответственно, при уходе за посадками я действую одинаково, но наибольшее внимание уделяю савойской капусте. Этот вид высоко ценится за более нежные и тонкие листья, которые обожают вредители, поэтому при любых условиях я использую все доступные средства защиты от насекомых-вредителей. 
Подготовка к уборке и хранение урожая
В конце лета – начале осени, когда спадёт жара, я полностью освобождаю “капустник” от каркасного укрытия и обрезаю почти все нижние листья, чтобы они не стали “пристанищем” для грибных болезней. Это обеспечит проветривание спеющих кочанов на случай дождливой погоды. Если капуста от тяжести заваливается, то желательно подложить под кочаны дощечки или куски пластика, чтобы ограничить контакт с землёй.
К середине сентября необходимость в поливах отпадает, ведь переувлажнение в это время может вызвать растрескивание кочанов. Хочу отметить, что даже заявленные как устойчивые к растрескиванию сорта и гибриды кочанной капусты может разорвать, если допустить резкий перепад влажности и/или если капуста перенесёт заморозки ниже -6oC.
В конце сентября – начале октября у белокочанной капусты начинают желтеть внешние листья, и это является сигналом о скором поспевании. Уборку кочанной капусты я провожу выборочно, так как при всех моих стараниях капуста у меня, к сожалению, получается “разнокалиберной”. В последней декаде сентября поспевают среднеспелые засолочные сорта. Внимательно осмотрев и ощупав самые крупные экземпляры, я приступаю к уборке. Лучшие для засолки и хранения кочаны должны быть максимально плотными и сочными. Во влажное лето капуста созревает быстрее, но иногда образуются рыхлые кочаны. В жаркое лето кочанная капуста получается мельче, созревает дольше, зато кочаны получаются плотными и тугими.
При уборке я не обрезаю кочерыгу сразу, а выкапываю кочанную капусту, подрубив корни. Затем переношу урожай в сухое, прохладное и тенистое место на пару недель и выдерживаю в вертикальном положении. Это – наш местный деревенский секретный метод, при котором после предварительной “выдержки” капуста при квашении получается исключительно вкусной.
Для определения сроков уборки позднеспелых сортов следует ориентироваться на информацию на упаковке конкретного сорта или гибрида. Однако на практике из-за нестабильных погодных условий и погрешностей в агротехнике сроки поспевания иногда отодвигаются. Чтобы капуста не пострадала от заморозков и для продления вегетации я устанавливаю каркас из дуг и накрываю посадки новым (!) плотным укрывным материалом. Новый спанбонд (лутрасил, агроспан и прочие) при натягивании и надёжной фиксации почти не пропускает дождь, а это значит, что капуста не растрескается при перепаде влажности почвы. Так, при теплой осени можно отложить сплошную уборку кочанной капусты и до конца октября – начала ноября.
Позднеспелые сорта и гибриды белокочанной и краснокочанной капусты я выращиваю для длительного хранения. При уборке урожая выбираю сухой денёк и пользуюсь маленьким острым топориком, которым обрубаю кочерыгу, оставляя примерно 5–6 сантиметров. При необходимости выравниваю срез и обрабатываю его обычной зелёнкой или густым раствором хлорокиси меди. Внешние покровные листья с кочанов я удаляю только если они повреждены вредителями или гнилями. 
Благодаря хорошей вентиляции у меня в погребе достаточно сухо, поэтому можно заложить урожай на хранение сразу после выборки. Обычно я подвешиваю лучшие экземпляры к потолку в погребе, но так, чтобы кочаны не касались друг друга. Можно использовать небольшие синтетические сетки, а можно просто вогнать в плотную кочерыгу крупные саморезы, а к ним привязать проволоку или верёвку. Часть урожая кочанной капусты храню в городской квартире на балконе или в холодильнике. При этом предпочитаю после подсушивания при комнатной температуре плотно оборачивать кочаны пищевой плёнкой, которая помогает сохранить влажность и свежесть капусты.
Секреты выращивания брокколи и цветной капусты
Цветную капусту, да и брокколи можно назвать деликатесными овощами и многие огородники готовы на любые заботы и хлопоты ради получения урожая. Однако существуют определенные сложности, приводящие к неудачам в выращивании этой культуры. Частенько даже опытные огородники жалуются на то, что цветная капуста не образует головок, либо они очень мелкие и не развиваются, либо образовавшиеся головки быстро разваливаются и теряют вкус. Чтобы получать стабильный урожай цветной капусты требуются особые благоприятные условия и, конечно, соблюдение основных правил агротехники. Попробую кратко изложить базовые правила, позволяющие вырастить качественную брокколи и цветную капусту. Основа успеха в выращивании цветной капусты – это подготовка участка под посадку, а именно внесение раскисляющих материалов, улучшение почвенных условий (воздухопроницаемости и влагоёмкости). Известно, что цветная капуста не даёт полноценного урожая без хорошо развитого листового аппарата, состоящего не менее, чем из 10–15 листьев. Это достигается путём обязательного внесения перед посадкой компоста или перепревшего навоза (1,5–2 ведра на кв. м) и золы (2–3 л на кв. м). Эти материалы, конечно, можно заменить на минеральные удобрения, используя аммиачную селитру, двойной суперфосфат, сернокислый калий по 30 грамм каждого плюс половина чайной ложки борной кислоты из расчета на квадратный метр грядки. После высадки в открытый грунт и цветная капуста и брокколи очень хорошо отзываются на подкормки раствором настоя коровяка (1:10), гумата калия или любого качественного комплексного удобрения с микроэлементами с периодичностью раз в две недели. Важнейшие микроэлементы для брокколи и цветной капусты – это бор и молибден, поэтому стоит обращать внимание на их наличие в составе применяемого удобрения. Мэтры-огородники нашей деревни советуют через месяц после высадки подкормить цветную капусту фосфорно-калийным удобрением, например, водорастворимым монофосфатом калия (30 г на 10 л воды). Есть положительный опыт использования в качестве удобрения перекиси водорода, при котором готовится раствор в концентрации 10 мл 60%-й перекиси водорода на 10 л воды. После завязывания головок подкормки азотосодержащими удобрениями следует прекратить, иначе рост головок задержится, а рост листьев усилится.
Напомню, что рассада цветной капусты требует содержания при прохладной температуре (+15 +17oC), а длительное похолодание в начале лета или жаркая погода может быть причиной отсутствия соцветий, либо их низкого качества. Брокколи лучше развивается при среднесуточной температуре +16 +22oC. Поэтому проще и разумнее выращивать цветную капусту под укрытием с момента высадки до формирования головок, либо в жаркую погоду применять дождевание посадок. Замечу, что при неблагоприятных погодных условиях явный эффект даёт применение препаратов-антистрессантов, например “Эпина”.
Выше я упоминала, что существуют “самоукрывные” сорта и гибриды цветной капусты, которые своими листьями защищают кочан от света. Если у выращиваемого сорта или гибрида такое качество отсутствует, значит в начале формирования кочанчика его надо защитить. Производится это не путём заламывания листьев, а путём их подвязывания в виде букета или пучка, который и прикрывает молодое соцветие от солнца. При содержании капусты под укрытием необходимость в защите отпадает, ведь лутрасил (спанбонд, агросуф) – прекрасная притенка.
С момента высадки рассады для профилактики грибных болезней и гнилей капусты рекомендую использовать эффективный фунгицид “Формайод” или биологические препараты, содержащие культуры бактерий Bacillus Subtilis и Trichoderma viride (“Алирин”, “Гамаир”, “Трихоцин”). А если при длительном холодном дождливом периоде цветная капуста пострадала от слизистого бактериоза, то придется использовать более сильные медьсодержащие препараты.
При выращивании цветной капусты и брокколи рыхление и поддержание влажности почвы напрямую влияет на формирование соцветий. Поэтому поливы при отсутствии естественных осадков обязательны, особенно для цветной капусты. Считаю очень эффективным мульчирование почвы вокруг растений. При выборе мульчирующего материала не следует использовать верховой торф или опилки, ведь эти материалы закисляют почву и “отнимают” у растений азот.
Заботы и хлопоты по уходу за рассадой и посадками капусты – ерунда по сравнению с муками и сомнениями при принятии решения об уборке урожая “спаржевой” капусты, то есть брокколи. И бывалому огороднику, и новичку-дачнику всегда хочется вырастить овощ “пожирнее да погуще”, а с брокколи и цветной капустой это не так то просто. Самая вкусная “спаржевая” капуста, готовая к уборке, должна иметь плотные кочаны и нераскрытые бутоны. Если головка стала рыхлой, а соцветия пожелтели – дело плохо, капуста переспела и потеряла должный вкус. Такая же история и с цветной капустой: она должна быть плотной и белой, а появление желтоватого налёта свидетельствует о переспевании. Цветную капусту срезаю выборочно, по мере поспевания, используя не нож, а сучкорез. Уборку урожая желательно проводить при сухой погоде утром после схода росы, и, конечно, избегать нахождения срезанных вилков на прямом солнце. Цветную капусту осеннего срока созревания я разделяю на соцветия среднего размера, бланширую и замораживаю. 
Отрадно, что огородничество снова на пике моды, и внимание земледельцев переключилось с экзотов на традиционные для нашей полосы культуры. Капуста действительно является не только ценнейшим пищевым продуктом, но и лекарственным растением. По содержанию аскорбиновой кислоты белокочанная капуста в разы превосходит лимон. Польза всех видов капусты широко известна, но относительно низкая цена на этот овощ по сравнению с затратами труда и времени иногда вызывает сомнения относительно целесообразности выращивания капусты на дачном участке.
В наше время устойчиво растёт спрос на экологически чистые фермерские продукты, которые отличаются высоким качеством и запредельно высокими ценами. Так что нам мешает самостоятельно выращивать на своей земле то, что точно обречено на успех и гарантированно даст урожай даже при холодном лете? Ответ предсказуем: заботы и хлопоты. Но ведь неспроста капусту именуют “огородной барыней”, требующей внимания и заботы. И действительно, если относится к этому замечательному растению с вниманием, почитанием и любовью, то и поклониться, как госпоже, потрудиться для неё увлеченному земледельцу – не проблема.
Подписывайтесь на нашу рассылку, чтобы узнавать о новых статьях и акциях первыми!