Хотите получать на электронную почту полезные статьи и информацию о скидках и акциях?

Да, хочу!
Продажа садовых растений и инвентаря
Интернет-магазин
(495) 108-53-72 8-800-700-40-94
Пн–Пт 10.00–18.00
Вам перезвонить?
Показать все контакты
Садовый центр
(495) 108-53-25
Пн–Вс 10.00–20.00
Каталог
Луковичные
Вернуться
Хвойные
Вернуться
Доставка и оплата О нас Контакты
Каталог
Луковичные
Вернуться
Хвойные
Вернуться
Главная Статьи

Уход за осенним садом

4 сентября, 2019/Ирина Колчина, консультант СЦ "Подворье"


Фото автора.

Наступила осень, и чтобы холода не застали нас врасплох, надо подумать о комфортной перезимовке плодовых деревьев уже сейчас. Кто-то ничего не делает, бросает сад на произвол судьбы и уезжает, а другой и рад бы сделать, но не знает – что. Надеюсь, эта статья поможет вам получать хорошие урожаи на здоровых крепких деревьях.

poliv

Перед сбором урожая


В августе, когда садоводы уже вовсю собирают летние сорта яблок и груш, у деревьев ещё остаётся много времени, чтобы подготовиться к зиме. А осенним и зимним яблокам надо ещё повисеть, и неизвестно когда их снимут... Такие деревья отдают все силы на урожай и в зиму уходят ослабленными, с невызревшей древесиной. Как же им помочь? За месяц до снятия урожая для лучшего вызревания древесины следует начинать фосфорно-калийные подкормки, например монофосфатом калия – он легко растворяется и быстро начинает работать. Причём подкормку надо дать и по листу и под корень (по инструкции). Перекормить не бойтесь, фосфора и калия сейчас потребуется много, а нитраты в плодах не накопятся, так как удобрение совсем не содержит азота. Через 2 недели внекорневую подкормку повторите.

Если почва на участке сильнокислая, её надо немного раскислить, но не увлекайтесь – яблоня не любит щелочную землю. С другой стороны, если совсем не раскислять – яблоки становятся горькими и могут заболеть.

Если вы получили обильный урожай яблок, который планируете хранить, то за 5 дней до снятия плодов обработайте дерево хлоридом кальция (продаётся в аптеке в виде ампул для инъекций). Расход – одна ампула на 3 литра воды. Этот приём используют в промышленных садах от болезней хранения яблок, в том числе от горькой ямчатости.

Перечисленные подкормки применяются на всех плодовых деревьях. Обязательно проводятся на косточковых культурах и на молодых саженцах, поскольку и те, и другие зачастую не могут вовремя остановиться в росте и уходят в зиму неподготовленными, с невызревшими верхушками. Их следует обрабатывать по листу монофосфатом калия начиная с середины августа несколько раз, тогда они быстрее закладывают верхушечную почку, и начинается вызревание древесины, а для этого требуется 50 дней до наступления ощутимых ночных морозцев.

Осенние и зимние яблоки следует снимать по достижении ими съёмной зрелости, информация о которой обычно указана в описании сорта. Затягивать не стоит, поскольку вовремя снятые яблоки лучше хранятся, а у дерева есть время на подготовку к зиме.

Но вот урожай поздних сортов собран и, казалось бы, можно о плодовых деревьях забыть, но тут-то и начинается самый интенсивный уход.

preparaty

Подкормки и защита от болезней


Немного азота осенью всё-таки требуется. А для вызревания плодовых почек, которые дадут урожай на следующий год, нужны бор и цинк. Они обеспечивают качественное улучшение плодоношения и влияют на морозостойкость древесины. Очень хорошие результаты даёт листовая подкормка вот этим “коктейлем”: на 10 л воды берем 50 г мочевины, 2 г борной кислоты и 3 г сульфата цинка. Подкармливаем через неделю после снятия плодов (яблок, груш) и потом ещё дважды с интервалом в неделю.

Конечно, надо не забыть о защите от болезней. В последние годы садоводы стали часто жаловаться на то, что у деревьев на коре появляются обширные чёрные пятна, и кора отпадает. Чёрный рак – болезнь, которую легче предотвратить, чем вылечить. К тому же стала чаще появляться ржавчина, особенно на груше, ну и парша – куда же без неё? Есть много сортов, устойчивых к парше, но садоводы не хотят отказываться от старых вкусных “Мелбы”, “Грушовки” и прочих. Заражение происходит ранней весной. Как только чешуйки почек слегка приоткрываются, под них проникают болезнетворные споры и заражают почку. Когда спора уже проросла, грибок оказывается внутри тканей, и его не достать, поэтому надо начинать с ним бороться, пока спора находится на поверхности в пассивном состоянии.

В начале октября начинается усиленное спороношение, в этот момент и следует сделать первую обработку медьсодержащими препаратами, но при условии, что все плоды сняты. Чаще всего применяются “ХОМ”, “Абига-Пик”, бордосская смесь или медный купорос. В этот период листопад только начинается, поэтому обрабатывать листья надо очень тщательно, чтобы “прибить” вылетающие споры. Желательно обработать все деревья и кустарники в саду, прихватив также можжевельник казацкий, который является вторым “хозяином” ржавчины груши. Некоторые споры всё же уходят от обработки, разлетаются и “приземляются” на ветках. Чтобы их “добить” следует сделать вторую обработку в конце октября. Обработка в данном случае проводится практически по голым веткам. Это надо учитывать и разводить меньшее количество препарата. Стволы обязательно обрабатываются для профилактики чёрного рака и борьбы с лишайником.

Если степень заражения сильная, то для окончательной победы борьбу следует продолжить весной также медьсодержащими препаратами и далее системными фунгицидами, но это тема для отдельной статьи.

В конце октября следует провести зарядковые поливы плодовых деревьев – по 20 л воды на каждый год жизни дерева. Это улучшает перезимовку и особенно результативно для молодых саженцев и взрослых деревьев на клоновых подвоях. Дело в том, что корни у них залегают в верхних слоях почвы и не могут добывать воду из глубины, поэтому ткани древесины часто бывают недостаточно обводнёнными перед морозами и легко подмерзают.

mulchirovanie

В последнее время почти все питомники выращивают саженцы на клоновых подвоях. У такого посадочного материала много плюсов – быстрое вступление в стадию плодоношения, более крупные, выравненные плоды, небольшой рост дерева. Но есть и некоторые нюансы, которые надо учитывать, в частности, как было сказано выше – поверхностное залегание корней. В случае бесснежной зимы с сильными морозами корни могут пострадать. Чтобы этого не случилось, рекомендуется мульчировать приствольный круг. Я придумала такую технологию – при подготовке дачного участка к зиме в цветниках срезается много отцветших, потерявших декоративность растений. Те из них, у которых листья и стебли мягкие – хосты, медуницы, бузульники и прочие, я раскладываю в приствольном круге толстым слоем, немного отступив от ствола. Сверху слегка присыпаю песком или травяным компостом (из компостной кучи). Зимой такое одеяло не пускает холод к корням, а весной служит органической подкормкой. Компост привлекает большое количество дождевых червей, которые перерабатывают полуперепревшие листья, заносят питательные вещества на всю толщину корнеобитаемого слоя и, к тому же, аэрируют почву, что на моих тяжёлых грунтах немаловажно. Земля становится на удивление рыхлой.

В это же время у старых деревьев с трещиноватой корой со стволов следует удалять отмерший верхний слой. Это удобно делать после длительного дождя, когда частицы коры размокают и легко удаляются скребком (я соскребаю обратной стороной старой садовой пилки). Такая обработка предотвращает заселение коры вредителями, залезающими в трещины на зимовку. Перед соскабливанием под деревом постелите плёнку, чтобы можно было собрать и сжечь удалённые частицы коры и лишайника.udalenie_kory

А теперь побелить!


После такой обработки деревья надо побелить. Для старых деревьев это желательно, а вот для молодых – жизненно необходимо, потому что побелка является профилактикой солнечных ожогов и морозобоин. Кора у молодых деревьев ещё тонкая и не может полностью противостоять агрессивным зимним факторам. Если деревце не побелить – кора станет тёмной, будет притягивать солнечные лучи, плюс лучи отражённые от снега – возможен солнечный ожог. Или так: днём – обманчивое солнечное тепло, начинается сокодвижение, ночью – сильный мороз, сок замерзает и разрывает клетки тканей древесины – вот и готова морозобоина. А побеленные стволы отражают солнечные лучи, поэтому подобные травмы маловероятны.

Белить надо обязательно осенью. Не к 1 мая, как это было принято на субботниках! Ведь к этому времени всё, что могло, уже замёрзло и обожглось. Лучше пользоваться стойкой садовой краской с латексом или акриловой, чтобы хватило на всю зиму, особенно если она окажется дождливой. Краску следует наносить на ствол и скелетные ветви, тщательно промазывая развилки – это самые морозобойные места. Они легче всего подмерзают и тяжело лечатся. Бывает, что из-за них в итоге гибнет дерево. Особенно проблематичны развилки с острым углом отхождения. При формировке молодых саженцев нельзя допускать их образования, это – мина замедленного действия, до первой аномальной зимы. Как избежать “опасных” развилок, читайте в статье “Груша на болоте”.
opasnaya_razvilka

Совсем юные саженцы (в возрасте до 3-х лет) белить не рекомендуется, у них ещё не кора, а кожица, поэтому возможен ожог известью. Лучше повыше обматывать их хлопчато-бумажной тканью, а сверху ещё и хвойными веточками для защиты от всевозможных грызунов. Они сгрызают молодые деревца “под ноль” вместе с подвоем.

Взрослым деревьям, у которых кора ещё не опробковела, тоже требуется защита от грызунов. Вариантов множество: кто-то мажет стволы дёгтем, кто-то весь штамб обматывает хвойными ветками. Испытав разные способы, я остановилась на таком: обматываю только нижнюю часть ствола хвойными ветками, а сверху обвязываю пластиковой жёсткой сеткой с мелкими ячейками – снизу мыши не пролезут, сверху заяц не сгрызёт.

zachita_ot_gryzunov

Вот наш сад и готов к зимовке, вроде всё учли, ничего не пропустили. Разве что напомню – если вы оттягивали ветки до горизонтального положения для ускорения заложения плодовых почек или придания развилкам на молодых саженцах более тупого угла отхождения – верёвки на зиму надо обязательно отвязать.
horochii_ugol_othozhdeniya

Теперь, когда мы накормили, напоили, утеплили наш сад, защитили от травм и вредителей всех мастей, он просто обязан наградить нас обильным урожаем.

Подписывайтесь на нашу рассылку, чтобы узнавать о новых статьях и акциях первыми!


Статьи по теме
Декоративные яблони – чудо подмосковного сада

Декоративные яблони, как правило, менее требовательны в культуре, чем их плодовые собратья. Они отличаются повышенной зимостойкостью и засухоустойчивостью, нетребовательны к почвенным условиям.

26 июня, 2019/Геннадий Литаврин, член Клуба "Цветоводы Москвы" на Новинском 1694
Что нужно знать о яблонях-колоннах

Пожалуй, нет ни одного садовода, который не слышал бы о колонновидной яблоне. Причем, хватает и сторонников, и противников этой культуры.

16 марта, 2016/М. В. Качалкин, кандидат с. х. наук, селекционер, директор ООО «Опытно- селекционный питомник» 4995
Хочу яблок, быстро и много!

Около 30 лет назад мои родители, получив садовый участок в низине на болоте, в 60 км на север от Москвы, счастливые, решили заложить (!) плодовый сад.

6 июля, 2016/Ирина Колчина, консультант СЦ "Подворье", участок в Сергиевом Посаде (60 км на север от Москвы) 4017
Для автоматического заполнения формы
зарегистрируйтесь

Оставить комментарий


Ваш e-mail не будет виден другим посетителям сайта
Поля, помеченные символом «*» – обязательные для заполнения.

Товар добавлен в корзину
Товар добавлен в список желаний
Previous
Next